來到愛爾蘭，千萬別錯過喬治式建築與那些五彩繽紛的大門！我的都柏林彩色門文化行旅

在都柏林想一個人散步時，我總穿上蘋果綠的Columbia運動外套，沿著大運河，過了時尚亮麗的巴勾特街橋（Baggote Street Bridge），走到菲茨威廉廣場（Fitzwilliam Square）及梅瑞恩廣場（Merrion Square）。那一帶是都柏林著名的喬治式建築保留區。

都柏林向來並不以陽光明媚聞名於世，但這座城市最目眩神迷、令人貪戀的喬治式彩色門就集中在這裡，每一扇門都有飽和的色彩，互相爭奇鬥艷，彷彿讓我置身地中海威尼斯；每一扇門也各有自己的氣質，彼此等距傲然而立，又像在重複低語某種主義或秘辛。

我按下人行號誌燈等待綠燈，繼續往上芒特街（Mount Street Upper）走去，穿梭在這些長方形組成的地面彩虹。葉慈曾在這些彩門前糾纏美麗的茉德岡，而寫下《德古拉》吸血鬼故事的史托克則敲著這些彩門，追問他的醫師哥哥關於血液的知識。太多的文學家、國會議員、伯爵夫人、主教、學者、醫師、律師、革命家，在彩色門後修練自己的人生課題。

春天，清麗仙雅的紫藤垂掛在門楣；夏天，迷離的樹影在門上游移晃動；秋天，繽紛的落葉繞著門口嬉戲打轉；冬天，家家戶戶的聖誕燈溫暖了冰冷的門扉。唯一不受四季影響的，我看就屬煙囪管帽上的海鷗了，牠們總是成群結黨叫囂飛翔，偶爾降落在柏油路上踱步，也許牠們也在觀察哪戶人家友善禽鳥。

都柏林常見精巧迷人的彩色門。

好門必備「鍛鐵刮靴架」，這好物台灣沒有！

所謂喬治式建築，是來自18～19世紀愛爾蘭英國統治時期，當時英國連續4位國王都叫喬治──1714年～1830年的喬治一世、二世、三世和四世。喬治王朝時期對愛爾蘭的天主教徒放寬了刑法，使天主教徒得以在貿易中立足，成為新興的中產階級，帶動了都柏林的繁榮富裕，成為大英帝國第二大城。當時流行的建築樣式，就被叫做喬治式建築。

那時建築法規嚴格，4層樓高的磚砌建築，一律裝設鍛鐵欄桿與煙囪管帽，馬車行駛的街道劃分了工整的街區，恭敬地讓天空佔據了主導地位。從街道望向建築，給人一種理性秩序、古典穩重的宏偉感。

想像200年前，紅輪馬車喀躂喀躂絡繹不絕，停靠在銀色三葉草造型的巴蘭亭路燈（Ballantine Column）下。沿花崗岩階梯拾級而上，希臘柱式立於大門兩側，門頂有個扇形窗（Fanlight）。電燈出現之前，扇形窗是重要的採光來源，有些人會把扇形窗裝飾得像蕾絲一樣高雅細緻。雨天的訪客會先踏在門前馬蹄形的鍛鐵刮靴架（boot scrapers）上，刮除鞋底泥濘後，才從容敲擊門上的黃銅門環。這些拋光磨亮的門環造型各異，有獅子門環、人像門環或最簡約的「醫生門環」（Doctor Doorknocker，早期用來辨識醫生在哪），也有做工繁複的克拉達戒指門環。此時，門後的主人可能正在抽菸、擁吻、爭吵或禱告。

都柏林這條將近一英里長的街道被稱為「喬治式英里」（Georgian mile），完整保存了全球最長、最美麗的18世紀喬治式建築街景，經常出現在歐美影視中。你可以看到優美的燈炷與壯盛的煙囪。街底的米色教堂（St Stephen's Church，俗稱胡椒罐）更凸顯了這片赭色老屋的歷史風情。

這扇門後曾住著諾貝爾文學獎詩人葉慈，位於梅瑞恩廣場82號，是典型的喬治式建築。欄杆、門柱、門環、扇形窗、刮靴架一應俱全。王爾德（Oscar Wilde）住過這個廣場1號，而素有「天主教解放者」之稱的丹尼爾歐康諾（Daniel O'Connell）住過58號。

每次看到大門角落有刮靴架，我都忍不住把腳放上去蹭兩下。

突然，路邊鳴起汽車警報器聲響，我從奇異的時空驚醒，對了，到底為什麼會出現顏色鮮豔大膽的門呢？有錢有閒的上流都柏林人為了彰顯自家品味出眾，用心妝點門面這很合理，但除此之外應該還有更深層的理由吧！

彩色門傳說一：為了反抗英國女王

聽說愛爾蘭人用顏色來表達政治意見，源於英國女王伊莉莎白一世執政時期。當時規定所有門窗框架都要漆上深褐色，都柏林人為了表示反抗，刻意在色彩上唱反調。

到了19世紀末維多利亞女王時期，她的夫婿阿爾伯特親王去世後（另一說是她自己去世後），據說當局下令都柏林所有的門都要漆成黑色以示哀悼。但都柏林人受夠了這位造成愛爾蘭大饑荒的女王，於是故意把自家的門漆上鮮豔的顏色表達不滿與反抗，這場色彩革命讓都柏林的門一舉成名。

這是都柏林最熱門的拍照門，位於菲茨威廉廣場46號，隨著四季更迭有不同風情。

傳說二：防止醉漢敲錯門

另一個更受歡迎的趣聞，則經常由帶導覽團的人眉飛色舞轉述。據說20世紀初2位都柏林作家喬治摩爾（George Moore）和奧立佛戈加蒂（Oliver St. John Gogarty，喬伊斯名著《尤利西斯》人物原型），都在伊利巷（Ely Place）租屋而居，是對街鄰居。他們的門當時都是白色，代表是租戶而非自宅。

一天半夜，戈加蒂從酒吧喝得爛醉回家，錯把對街喬治摩爾的家當成自己家，瘋狂敲門，擾亂安寧。亨利摩爾被吵得整夜沒睡，非常氣憤，隔天就把整扇門漆成亮綠色。雖然房東大力反對，但他以防止醉漢敲錯門為由，堅持換色。戈加蒂後來也不甘示弱，將自己的門漆成了大紅色。他的理由是喬治摩爾也是個酒鬼，哪天也可能發酒瘋敲錯門啊！就這樣，兩人從羅生門一路鬥到彩色門，意外地掀起一股色彩潮流，居民紛紛為自家的門漆上艷麗的色彩，從此彩色門在都柏林正式起飛。

也有人笑說，其實彩色門是女性發明的，把門漆上辨識度高的顏色，好讓她們酒醉的丈夫不會誤入別的女人的家，爬上別的女人的床！

不管如何，還好愛爾蘭政府在1960年代，沒有為了都市更新而屠殺喬治式建築，而是讓它們保留下來。現在這些古蹟都已成為官方機構、文教組織辦公室或私人企業場所。你很容易可以在明信片、磁鐵、鑰匙圈上看到彩色門的蹤跡，它象徵都柏林建築的黃金年代，也是所有來到都柏林者印象深刻的城市風情。

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