文學家梁實秋在北京長大，當時的北京叫北平。他曾寫過一篇談「燒餅油條」的文章，開頭便提及：「我生在北平，小時候的早餐幾乎永遠是一套燒餅油條──不，叫油炸鬼，不叫油條。」而且「說來奇怪，我對於燒餅油條從無反感，天天吃也不厭，我清早起來，就有一大簸籮燒餅油鬼在桌上等著我。」
那行文裡的「油炸鬼」和秦檜無關，那麼為啥叫油炸鬼？梁實秋的結論是「沒人知道」，且所謂「燒餅油炸鬼」跟咱們台灣人說的似乎是兩回事。梁實秋說：「後來我到了上海，才看到細細長長的那種燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長長的，也不適於夾在燒餅裡。」原來南北燒餅還真的是「同館不同師父」呢。
梁實秋又說：「現在台灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過。我所知道的燒餅，有螺螄轉兒、芝蔴醬燒餅、馬蹄兒、驢蹄兒幾種……」這些燒餅名稱南方人很少聽過，大抵都是一些圓形的餅，北京我去過，滋味倒沒特別印象。
北京出身的滿族王公後人唐魯孫，愛寫美食文章，他說「故都早餐」裹的燒餅：「分為馬蹄、驢蹄、吊爐、發麵小火燒四種。馬蹄約莫有馬的蹄子大小，面上粘著芝麻，面少而薄，夾上脆果子吃。北平的油條，是兩股一擰，炸成長圓形，跟現在台灣擎天一柱的油條，完全兩樣。」
唐魯孫對燒餅包油條也不以為然，說：「也不知是那位先生出點子，夾油條的燒餅一律是長方形，有的起酥，一碰就碎，要不就是兩層薄皮撕都撕不開，也沒法夾油條。」倒是在他的回憶裡，最難忘懷的是馬蹄餅，因為「雖然也是薄薄兩張皮，面上少許白芝麻，可是軟而不酥，潤而不油，不多不少恰好是一套，吃到嘴裡，隱泛油香，充腸適口，如果不夾油條，換上柔紅腴美的青醬肉，那就更美了。」
在咱台灣人的觀念裡，燒餅就是用來夾油條，著無庸議。可是在梁實秋、唐魯孫兩位中國北方人可就不一定了。不包油條，那難道得乾吃嗎？
燒餅不包油條，卻包美味的餡料
高雄海青王家燒餅原本開在左營眷村自助新村裡，當時主要是開來給左鄰右舍的老相識享用，然而王家燒餅不包油條，而是夾菜。這理由是因為後來發生回鍋油事件，王家的第一代創始人堅持不炸油條，改以家中的拿手菜，諸如酸菜、榨菜、菜脯、豆干、小黃瓜、烤黑輪、酸黃瓜、荷包蛋和筍絲等作為夾餡，至今店裡仍堅持只做燒餅，不做油條。
燒餅用古法製成，便是提前做好老麵，隔夜發酵，翌日將大麵糰擀開、擀平，鋪上一層薄鹽，再塗上陳年油酥，然後拌成圓條狀，約醒麵20分鐘，最後抓出一粒粒的劑子，準備做出一塊塊長形燒餅，沾上白芝麻，送入烤爐裡，大功告成。夾菜時將燒餅切開，有如口袋，所以叫「口袋餅」。各種用來夾餅的食材，其中有一味烤黑輪，這在北部叫甜不辣。從前賣香腸的有些人會兼烤黑輪，王家人懷念這種古早味，於是也包進燒餅來。
自助新村被拆除重建後，海青王家必須搬遷，那時候報章雜誌還報導可惜了這眷村的人情味，最終選中左大路落腳。雖少了些原有的眷村老顧客，卻開拓了海青工商和附近學校的客源，照樣大排長龍。另外還有數家「王家燒餅」，聽說他之間有親戚關係。
海青王家燒餅店老闆第二代老闆王涵儒的爸爸是山東人，媽媽是台灣人，家族也有人到台北闖天下開分店，只是並不那麼順利，倒是號稱「本土天王」吳宗憲的女兒Sandy似乎曾經和王家燒餅合作，在台北吳興街開了家「Pocket Wang王家口袋燒餅」。因為是明星開的，所以轟動一時，於是又在大安路上開了二店，現在都已歇業。遇媒體訪問，吳宗憲說：「哪個老闆受得了一例一休？我也覺得滿可惜的。」
其實燒餅包油條，根據我的研究是戰後才在台灣出現的，即使像北京那樣包「油炸鬼」，那外形和台灣的長條形也不同。梁實秋對台灣的燒餅油條起不了食慾，說這種炸油條「幾乎有一尺直直的的長條，姑不論油條炸得酥不酥，雖然說燒餅夾油條，可是燒餅跟油條的大小，不成正比，有如七尺壯漢蓋著小孩被單，護頭不蓋腳……」云云。當然，每個人各言爾志，但在我看來台灣人吃燒餅不包油條，就好像美國人喝威士忌不添冰塊一樣，都有幾乎要「違憲」的嫌疑。不包油條，像北方人那般包菜料也可，只不過這一味是台灣的眷村味，回到中國可是找不到的。
影片分享：
海青王家燒餅店的燒餅不包油條，卻包美味的菜料，大排長龍的排隊店，便宜又大碗，吃得大家笑哈哈！
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