想起法國，你會想到什麼？鐵塔、精品、時裝秀……如大家所知，奢侈品是法國三大出口產品之一。而這個時尚大國的地位，是藉由精密的組織體系建立起來的。
法國時尚產業由大型精品集團、成衣、工匠、製造及設計師品牌組成，也包含中小及微型企業。透過「橫向整合」──包含紡織和服裝、鞋、皮具、鐘錶、珠寶、眼鏡、香水和美妝美髮品，再進行「上下游垂直整合」──包括設計、製造、批發和零售，讓設計師、製造商、供應商和買家，形成一條完整的時尚產業鏈。
法國「高級訂製和時尚聯合會」（Fédération de la Haute Couture et de la Mode；FHCM）公佈報告，時尚產業共提供100 萬個工作崗位，有58萬人從事直接工作，佔法國GDP的 2.7%，每年有高達12億歐元的經濟附帶收益（包括時裝秀、活動與貿易展覽）。這令全球著迷的法國時尚文化，是由法國文化部在背後扮演重要角色。
法國FHCM的歷史與貢獻
英國BBC中文網有篇〈法國巴黎：位居世界時尚之都的真正原因〉，內文提到：「世界上一些最著名的時尚集團總部都匯聚於巴黎。時尚不再是許多小型獨立企業各自獨立打天下的形勢，而是跨國大企業集團的生意。全球幾乎所有的奢侈品大集團，如LVMH、Kering等，儘管收購了義大利公司，並投資英國和美國公司，但總部均設在巴黎。」
在另一篇〈新法式奢侈品：藝術、時尚與民族品牌再造〉（New French Luxury: Art, Fashion and the Re- Invention of a National Brand）中更提到，當代奢侈品建立在三個關鍵基礎上：宮廷、19世紀高級訂制服的誕生和愛馬仕、路易威登等名牌奢侈品牌的發展，以及近年來法國超級品牌的全球產業化。而「高級訂製和時尚聯合會」在現代法國時尚產業的經營上，有著不可忽略的地位。
想了解法國FHCM發展史，可閱讀這篇《管理時尚創意：兩次世界大戰期間巴黎時裝公會的歷史》（Managing fashion creativity. The history of the Chambre Syndicale de la Couture Parisienne during the interwar period），作者透過公會過往記錄及當時媒體報導資料，揭露公會在19世紀時的成立動機。
1868年，Charles Worth創立「高級訂製女裝聯合會」（Chambre Syndicale de la Couture, des Confectionneurs et des Tailleurs pour Dame），關注「企業家與勞工關係」與「智慧財產權保護」兩大重點。60年代出現時裝設計師聯合運動，法國則在1973年10月同時成立以女裝為主的「成衣設計師及創意設計師成衣協會」（La Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode），及以男裝為主的「法國男裝時尚設計師及男裝品牌協會」（la Chambre syndicale de la mode masculine）。這3個協會共同組成俗稱的「法國巴黎高級時裝公會」。這個組織完全是企業自發組成，制訂會員準則，並舉辦了官方第一屆巴黎時裝週。
2018年，公會改名為「高級訂製和時尚聯合會」。這個商會聯盟的主席任期4年，董事會18名成員包括LV、Céline、Dior、Lanvin、Chloé等國際精品高層主管，理事會成員也同樣是精品高階主管。會員有全球最嚴格的入會審查標準，會費分3種等級。成員皆是「國際知名品牌」，目前大約有100多名成員，一半來自法國之外。文化部時尚顧問多田良二替我請教了日本一個當紅新銳品牌的高層，透露他們是透過日本駐法大使館，協助品牌聯繫FHCM，提交審查資料，才順利成為會員。而加入會員的主要目的是取得日程表資格，吸引全球買家及媒體關注。
FHCM每年舉辦2次時裝週、2次男裝週和2次高級訂製週，年銷售額高達百億歐元。他們不僅成立服裝學校，也設立展銷空間支持年輕設計師。全球設計師都以進入巴黎時裝週官方秀上日程表為最大夢想，FHCM更會特別安排新興品牌在時裝週首日及最後一天辦秀，幫他們造勢。
台灣新銳設計師品牌，為何在國際發展都後繼無力？
2003衣蝶解放區熄燈，台灣年輕設計師培育失去舞台，進入黑暗期。2009年我還在畫廊工作，第一個合作設計師是古又文。當時他想要參加紐約的Gen Art大賽決賽，卻缺乏出國比賽的經費，我私下幫他募款、宣傳。由於他成長背景很勵志，得獎新聞意外橫掃國內各大報紙頭版頭條，更吸引眾多媒體專訪。很多人說，媒體炒熱古又文得獎的新聞，讓快窒息的台灣時尚產業得到重生機會。
2010年，我和陳劭彥在倫敦創立品牌SHAO YEN，第一年便進到BFC策劃的 LFW Designer Showrooms，2014年更成為首個進入倫敦時裝週日程表官方動態秀的本土設計師品牌，並連續多年到巴黎時裝週參加展售。爾後，詹朴、黃薇等人跟進，更開啓國內年輕設計師勇闖國際時裝週的新浪潮，台灣第三代服裝設計師群終於成形。
? BENINAVERSE collection is now available at Onefifteen 初衣食午 and SHAO YEN...
由 SHAO YEN 發佈於 2023年4月20日 星期四
因家庭因素，2017年我和陳劭彥結束品牌合作，本無心繼續待在服裝產業，但仍有不少設計師私下找上我幫忙，希望協助他們進軍國際。
2018年文化部成立台北時裝週，開始協助經濟部擔負培育第四代本土服裝設計師的使命。但我自己協助設計師十多年來，最大的感觸是：台灣缺乏「國家時裝及時尚品牌中介組織」協助，更缺乏資金，不少設計師在國際市場初期有很亮眼的表現，但最後都後繼無力。快時尚衝擊，更讓獨立設計師品牌難以生存，甚至連得到LVMH Prize首獎的設計師品牌也在市場消失。
讓台灣時尚產業真正轉型，成立「時裝品牌中介組織」
不過，要學習FHCM對大多數國家來說其實都是有難度的。最大原因在於FHCM背後有三大富可敵國的精品集團主導，包括LVMH、Hermès和Kering，不需政府補助，擁有全球獨一無二的聯合商會制度。多田良二就指出，像三宅一生、川久保玲等人即使在法國大受歡迎，但在1985年成立CFD Tokyo時，也不敢學習FHCM的營運模式。相較之下，像英國時裝協會（British Fashion Council，BFC）的組織架構及資金籌措方式，更是世界各國取經的對象。
那麼，台灣能從FHCM學到什麼？我覺得是重視品牌發展、由品牌討論產業需求及方向、重視工匠技藝及努力建構完善的時尚商業環境。
在台灣要成立「社團法人協會」容易，妙的是，有些協會名字不同，但領導者、理事及會員全是同一批人，設計師早淪為某些人搶標案及爭名奪利的棋子。有些人更自以為拿到標案計劃主持人或協同計劃主持人就是領頭羊，業界私下都得聽其指揮。〈體育協會的成魔之路〉一文點出民間協會背後的複雜問題，時尚界很多人私下憂心表示，台灣民間服裝及時尚相關協會成魔，也正在路上。
其實，國外官民合作時裝品牌中介組織，皆是由政府主導、與業界討論架構而成立的全新單位，組織功能強大且使命明確，更沒有山頭派系，英國BFC便是如此。BFC主席及執行官皆由政府任命，文化部日後再慢慢下放權力給民間。
台灣文創產業最初是完全參考英國創意產業政策，未來新的國家時裝及時尚品牌中介組織，我覺得也應學習英國BFC的成立及運作方式，文化部更應積極整合政府經費投入，並主導成立。此組織將影響幾十萬人生計，並讓時尚產業真正轉型，為避免那些時常結群成黨共搶標案，私下分配利益位置之輩再度集結，搶奪新組織的主導權，淪為「邪會」，我公開呼籲文化部，要擬訂嚴謹制度：
組織型態：有一定目的的全國性財團法人，非地方性財團法人或組成較為鬆散之社團法人，需向中央目的事業主管機關申請設立許可，並受其監督管理及輔導查核。
財務公開透明：由政府跟業界共同捐助成立，財務全部公開透明。
組成專業委員會：由時尚媒體組成「媒體委員會」、由具時尚品牌市場推廣實務經驗者組成「執行委員會」、由永續企業組成「永續委員會」、由關懷社會議題者組成「多元化與包容性指導委員會」，並推舉「商業及文化大使」。
制訂品牌會員入會審查標準及資格。
主席人選資格：任期3年，由具自創品牌或自創時尚企業（例如時尚電商），且具國際時尚零售市場成功經驗的人擔任，不得連任。
執行長人選資格：具時尚產業工作相關背景，須為全職工作、不得兼職，無任期限制，不得同時擔任其它公司或組織要職，沒有自己的公司及協會。
資深設計師應帶頭呼籲國內外設計師們加入會員，主席及執行長人選，初期由文化部任命。執行長是關鍵。Caroline Rush為英國BFC全職工作14年，太田伸之則為日本CFD Tokyo全職工作10年。他們都沒有藉由職務之便，到處兼任民營企業或公單位顧問，不被質疑公器私用與圖利自己，不學蒼蠅四處沾甜食及腐物，而是當兵蟻，低調努力帶領工蟻團隊做事。文化部長官能找出這種人選嗎？
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