最近剛加盟台灣T1職籃桃園永豐雲豹的前NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在國內刮起一陣旋風。然而我印象深刻的卻是他在11月22日於個人IG直播中提到，自己超喜歡鄰居分享給他的台灣水果與烏龍茶。我並不意外，半發酵的台灣烏龍茶特殊風味，能讓「霍華德Like」。
其實，台灣烏龍茶聞名國際已有150年的歷史，最初推手是來自英國蘇格蘭籍商人的約翰陶德（John Dodd），還有合作夥伴李春生。1967年，約翰陶德首次將台灣茶銷售到澳門，1869年，再將2,131擔（Piculs，1擔為60公斤，約12萬9千公斤），以兩艘大帆船，載著印有「台灣烏龍Formosa Oolong」的茶葉，從台北大稻埕運送到紐約，受到好評，一年後價格翻漲一倍。
之後，台灣茶另一位推手陳天來積極推動廢除「製茶稅」，讓台灣茶銷售網逐漸遍及世界50多國，烏龍茶成為台灣最重要的經濟作物之一。約翰陶德日後被尊稱為「台灣烏龍茶之父」台灣烏龍茶更被稱為「茶中香檳」（Champagne of Teas）。
日治時期的台灣茶走向高峰
日治時期，台灣茶走向另一個高峰，日本將台灣茶葉送往國際重要展會參賽，包括1900年巴黎「萬國博覽會」榮獲最高賞、1911年義大利杜林（ToRino）「國際工業勞工博覽會」獲第一大獎、1914年印尼爪哇三寶壟「日本殖民地博覽會」、1915年「巴拿馬運河開通紀念博覽會」，也都曾獲重要獎項，而1915年「舊金山世界博覽會」更獲得金牌獎。往國際博覽會參賽的幕後推手是「台北茶商公會」。不過在1920年第一次世界大戰後，台灣烏龍茶在國際上逐漸被「爪哇紅茶」取代。
1928年，日本三井公司推出「台灣紅茶」（Formosa Black Tea）在倫敦及紐約銷售獲得高評價，1933年台灣紅茶開始超越了烏龍茶的地位。1935年，日本在台舉辦為期長達50天的「始政四十週年紀念台灣博覽會」，其中規劃了「台灣茶葉特設館」，也舉辦了全台茶葉大賽，讓台灣茶成為世界茗品。1939年，日本在「紐約世界博覽會」的日本館內規劃了「台灣茶室」，再度讓台灣茶躍上世界舞台。
台灣茶產業面臨的困境與亂象
台灣茶曾是全球茶界精品，大家可從法國知名百年茶品牌「瑪黑兄弟」（Mariage Frères）商標設計，CHINE、INDE、CEYLAN和FORMOSE字樣，正是中國、印度、斯里蘭卡和台灣四大茶區。然而1980年以後，台灣從農業社會轉型為工業社會，茶葉由出口導向轉為內銷市場為主。
天下雜誌在1992年有篇文章〈台灣茶業復活記〉，內文提到，「10年前，台茶輸出仍承繼百餘年的傳統，佔生產量的8成。但到了1991年，只剩產量的25％外銷，其餘均供國內消費。1991年，茶業進口量5千8百公噸，首次超越台茶輸出量，改寫了台灣茶百餘年的發展歷史。」另外也提到「至於茶葉的主要生產地區也有了變化。原來以台北、桃園、新竹、苗栗四縣低海拔山坡地為主、供應外銷的茶區，由於近年來工商業侵入發展，土地、勞工成本上揚，低價茶外銷的優勢不復存在，導致四縣的茶園面積從20年前的3萬公頃，消失了一半以上。」
近年來，台灣手搖茶在珍珠奶茶的加持下，在海外市場崛起，改變了台茶的命運。根據財政部公佈，2019年台灣茶出口量達1萬公噸，且出口值達1.2億美元，雙創歷史新高。然而近年來，台灣茶區缺工日益嚴重，老製茶師及茶農更陸續凋零，願意投入接手的年輕人不多，茶葉種植面積一直減少。「罐裝茶」、「平價手搖茶」與「文青茶」興起，很多人到茶區搶茶，不少茶農在茶葉厚度尚未熟成就急著採收，從日光萎凋開始就沒有「照起工」走，烏龍茶該堅守的發酵製程都在偷工減料，形成綠茶口感，陳煥堂老師長期憂心的「烏龍茶綠茶化」情況愈來愈嚴重。
我常聽到一些人一直高喊，「全世界最好喝的茶在台灣」，每當聽到這句話，我總是會心一笑，因為每個產茶國家，都說他們的茶全世界最棒。但也同時很感傷，很多人仍活在輝煌外銷歷史的過往記憶，卻沒有認真面對台灣茶的產業問題及提出解決之道。
台灣還有一群人在宣揚「高山茶就是好茶」的說法，有些高山茶品質確實很好，但台灣某些高山茶區日照不足、雨水過多，根本不適合種植茶樹，台灣會出現高山茶是因為丘陵區的土地被建商入侵，才有一些商人把茶改往高山發展。
茶樹生長最適宜的平均溫度在18～25度之間，不是愈高冷茶樹就生長愈好。有些種植高山蔬菜的人轉種茶葉，把宣傳高山高麗菜的手法套在茶葉上，欺騙消費者。其實只要溫度、光照、雨量、風力與土壤等自然環境條件搭配理想，採收及製程都照規矩來，品質就會很好。早期台灣出口至世界各國，甚至在世界博覽會得大獎的茶，都是在北部丘陵種植，當年根本沒有所謂的「高山茶」。
高調卻沒內涵，「台灣茶」奇特的宣傳方式
我看過不少年輕人在完全沒有茶葉專業知識下就急忙創立茶品牌，以為包裝漂亮、會說故事就能賣茶，但他們對最重要的茶葉品質卻缺乏評鑑能力，很快就在市場消失。我也看過不少新聞報導，有些茶農在越南及中國種茶，之後將這些烘焙好的茶運回台灣，然後偷天換日假冒為台灣茶，高價出售。
台灣近幾年更出現新的奇特現象，愈來愈多人拿茶到國外參加競賽，得獎後回到台灣做大內宣。但茶界前輩透露，若深入了解這些競賽的背景，幾乎是由不懂茶葉的人在擔任評審，甚至還有台灣罐裝茶得獎，然而每件報名費高達近4萬元台幣，不禁讓人想到繳交高額報名費而人人有獎的設計界競賽亂象。環視國外知名茶品牌，有誰需要藉由這些獎項吸引消費者目光？
媒體報導，有些人炒作所謂的「金融茶」、「故事茶」、「冠軍茶」及「老茶」、甚至從中國進口的「普洱茶」、「大紅袍」、「古樹茶」及「野生茶」等等，也有人以「能量」、「五行」、「氣」等無奇不有的行銷方式宣傳，再加上複雜的泡茶方式，讓不少年輕消費者望而卻步，覺得喝茶很有距離，這也讓傳統茶葉難以規模化、標準化和創新化，成為阻礙台灣茶葉走向世界舞台的軟肋。
不產茶的英法兩國卻擁有國際百年精品茶品牌，台灣呢？
在Style網站一篇名為〈為什麼英國人這麼愛喝茶？〉（Why do the British love tea so much? Thank the royal family – how tea became the UK’s favourite drink, and why Brits all insist on adding milk）的文章中提到，17 世紀初，東印度公司首次將茶葉帶到英國，並贈送給國王查理二世。他的葡萄牙妻子引領了飲茶的潮流，茶在當時的貴族中流行開來。
而BBC一篇〈為何英國人如此鍾愛茶的味道？〉內文提到，無論他們的茶是加牛奶、糖、檸檬還是什麼都不加，很明顯英國人都喜歡它的味道。英國人每年消費600億杯茶，平均每人飲用超過900杯茶。從樸素的小茶攤到倫敦最豪華酒店的下午茶，泡茶已經成為英國人的日常。
根據英國茶葉和泡茶協會（The UK Tea & Infusions Association，UKTIA）表示，84%的英國人每天都喝茶。在英國，喝茶是件大事，一天喝的分為好幾種。早上醒來，就有「清晨茶」（Early Morning Tea」）和「早餐茶」（Breakfast Tea），傳統上來自阿薩姆和錫蘭，口味較濃重；中產階級則會在上午11點左右放下手邊工作，喝杯「11時茶」（Elevenses），偏愛加檸檬；至於「午餐茶」（Lunch Tea）可能是大吉嶺、「下午茶」（Afternoon Tea）則可能是清淡的大吉嶺春茶或茉莉花茶，還有「High Tea」及「Low Tea」站著吃或者坐著吃的點心擺放高度。晚上則有「晚餐茶」（After Dinner Tea），茶鹼含量較低，例如烏龍茶，就是比紅茶溫和的半發酵茶。
英國人不僅愛喝茶，更愛做茶葉生意。中國茶界近年來流行一句話，「7萬家茶企，不如一家立頓」。立頓是僅次於可口可樂及百事可樂的全球第三大的非酒精飲料。除了立頓，英國還有其它百年歷史的「精品茶品牌」，比方福南梅森（Fortnum & Mason）、東印度公司（The East India Company）、威塔斯茶坊（Whittard）和康寧 （Twinings）。有趣的是，不產茶的法國也同樣擁有百年精品茶品牌，像瑪黑兄弟（Mariage Frères）、黛瑪兄弟（Dammann Frères）、庫斯米（kusmi tea）等等。這兩個不產茶的國家發展出的英式及法式下午茶文化，更是風靡全球。
反觀產茶葉的台灣，至今沒有人能在全球茶市場建立國際行銷通路。更可惜的是，台灣在1970年代中期創立的「茶藝文化」及「茶藝館」，對消費者來說如今還不如英法兩國的下午茶文化、西式茶館。
推廣台灣茶品牌，朝向精品化
新加坡不產茶，但新加坡近年來有一支精品茶品牌TWG在全球市場崛起，而另一支源自倫敦，目前在紐約大受歡迎的小眾市場精品茶品牌Bellocq也開始在市場被注意，他們背後的團隊成員都有時尚界的工作背景，透過時尚行銷方式，讓品牌在市場上被關注。近年來，精品集團LVMH旗下也有一支新品牌叫「Cha Ling 茶靈」，主打普洱茶的新體驗，推出普洱茶香水及保養品，並結合中醫的按摩療程、冥想甚至是旅遊。
其實，時尚界插旗茶品牌的案例，在台灣也有，像夏姿就有茶品牌「采采食茶CHA CHA THÉ」，主攻婚宴市場。很多人可能不知道，台灣曾有一支精品茶品牌在法國刮起旋風，是由台灣第一瓶易開罐茶飲料「開喜烏龍茶」幕後推手葉兩傳推出的精品茶品牌「老子曰Laotsu Say」，當年在歐洲有上百家據點，包括法國知名百貨公司老佛爺（Galeries Lafayette）、春天（Printemps）、彭瑪榭（Bon March）及保羅麵包（PAUL）等通路。很多年輕人可能也不知道，當年沒有飲料廠敢投入茶飲的開發，但葉兩傳在90年代透過「開喜婆婆」及「新新人類」的廣告，曾創下年營收50億元佳績，打破眾人的眼鏡，更打開國內茶飲商機。只可惜後來葉兩傳官司不斷，「老子曰Laotsu Say」最終消失於國際市場。
我覺得台灣茶品牌也應該要時尚化，才有機會在高端茶市場有一席之地，甚至台灣手搖茶也可以時尚化，例如門市人員服裝可以設計有時尚感的制服，視覺形象也可以多和專業模特兒及時尚攝影師合作，讓台灣手搖飲的品牌朝向平價精品發展，甚至有機會進入國際時尚雜誌，再創商業佳績。
讓台灣茶文化，增添時尚味
我曾在陸羽茶藝中心學習茶藝，也曾和陳煥堂老師學習評茶，發現台灣茶人服普遍老氣，相較於日本茶道服飾質感更有不小差距。
今年金鐘獎最佳男主角陳亞蘭在一篇專訪提到，「我想讓歌仔戲時尚化，讓全世界都看見」。我覺得，台灣傳統藝術、工藝及文化都應該時尚化。時尚背後傳達的意義，則是精緻化與精品化。我記得前文化部長鄭麗君曾推動台灣茶文化，然而李永得部長上任後，似乎就沒有後續，有點可惜。
台灣茶藝文化的茶席器具、茶人服、茶屋、茶藝館、茶莊，茶博館，甚至台灣茶園想朝國外酒莊型態，都應該添加時尚味。
甚至台北時裝週也可以策劃一場結合台灣茶文化的主題，讓服裝設計師設計當代茶人服、結合工藝資源開發具時尚感的茶席用具。其實台灣茶品牌「王德傳」就曾主動和LV提案，合作茶人旅行箱合作計劃。現在不管是世貿或南港展覽館每年舉辦的茶文化展，常和素食、咖啡、酒甚至佛教文物一起展出，雖然有不同展區，但整體質感混亂，有點可惜。若文化部能出面主導「台灣茶博會」，讓專業策展人策劃，邀請國內外的買家、茶商來參展，甚至也可舉辦茶葉年度大賽獎勵製茶師。我相信這會讓台灣茶文化變得很更潮更有魅力，而非年輕人口中的「老人茶」。
中國近年來積極推廣茶文化，非常重視媒體傳播，目前已有至少16部記錄長片。政府也不妨投入台灣茶文化的紀錄片拍攝及國際行銷，讓台灣茶不管在內銷或外銷市場，都有個改變的機會。
分享圖文請註明出處，未經本站同意不得轉載
瀏覽次數：2823
