檳城福建麵是使用黃麵，搭配以蝦殼、蝦頭熬煮成的湯底，麵上會放蝦的一道食物。在吉隆坡，也有一道以福建麵為名的食物，不過內容完全不同。檳城福建麵是湯麵，吉隆坡福建麵是乾麵，以黑醬油、豬油拌炒再綴上豬油渣。因為撞名之故，只要離開檳城，檳城福建麵多稱為「檳城蝦麵」或「蝦麵」。這兩道都是馬來西亞極具代表性的食物。
檳城蝦麵源自於福建，在廈門可以發現系出同門的「廈門蝦麵」。廈門蝦麵到了檳城變成了福建麵，到了台灣變成了「擔仔麵」，蝦麵隨著移民者的腳步到了不同地方，最後落地生根，長出自己的樣貌。雖然我是擔仔麵的擁護者，但比較過三地的蝦麵，我最鍾情的還是檳城蝦麵，那蝦湯濃厚有味，喝起來非常有存在感。
吉隆坡福建麵則是馬來西亞的原創食物，創始人是一位叫王金蓮的人。19世紀初，他從福建到大馬討生活，擺起麵攤做生意，那麵原本沒有取名，後來他想到自己是福建人，就逕自把自己炒的麵命名為「福建麵」，店名為「金蓮記」，始於1927年。
這兩款福建麵雖然由來、風味皆不同，但還是有共同點的，那就是：黃麵與福建人。而之所以取名「福建麵」，自然與販賣者是福建人的背景有關，檳城是福建移民最多的地方，而落腳吉隆坡的王金蓮也是福建人。
而當兩地福建麵相遇時，會迸出什麼火花呢？！
食物身世的複雜性
「你福建人？」「對，我福建人。」「你也是吧？」「對，我是。」當吉隆坡金蓮記後代李慶進，遇上來自檳城、在吉隆坡賣北馬福建麵的小巷弄老闆尤永勝，兩人用福建話對談。
確認彼此都是福建人後，接下來確認地方，「我福建安溪。」李慶進說。「我福建南安。」尤永勝說。這就像在說：「我們都是自己人。」
再來才是談食物，巧的是李慶進跟尤永勝，都是因為姑丈才開始踏入賣福建麵這行業，我在這過程中，看見他們不爭正統，而是尋找彼此交集與認同的珍貴歷程。
對新客華人來說，身居異域，具有危機感，強化籍貫是一種身分認同、宣示，避免被同化並強調差異。檳城福建麵大可稱作「蝦麵」，這樣不消多做解釋，人們就能一眼明白麵的特色；王金蓮也大可把自己創的麵叫「金蓮麵」，這樣誰賣了就等於幫他打品牌，然而他們都不約而同地選擇了叫做「福建麵」，這才發生撞名狀況。
這樣的例子不只出現在兩地的福建麵，我還在馬來西亞看過客家移民賣肉骨茶，稱自己賣的是「客家肉骨茶」。事實上，客家原鄉並沒有「肉骨茶」這項食物，但移居馬來西亞的客家人，為了強化自己的客家身分，或將客家概念融入肉骨茶內，因此將店名稱為「客家．肉骨茶」，與坊間的肉骨茶區隔。
而越南曾是法國殖民地，越南的早餐之一是（在地化的）法國麵包，在台中市就有家越南人開的店，招牌上寫著「台中越南法國麵包」，又是台中，又是越南、又是法國，代表人們在時間與空間上的軌跡證據──落腳台中的越南人，經營越式法國麵包（Bánh mì Việt Nam）專賣店，可以想見食物身世的複雜性。
認同模糊化，傳統美食是否仍能保留原味？
然而如今在馬來西亞，還存在對原鄉的認同嗎？從清末算起的中國移民落地生根至今，已傳至第3至第5代，雖然多數馬來西亞華人只跟華人通婚，不過籍貫間彼此婚配，例如：祖父是廣東人、祖母是客家人、母親是福建人等，使得後代很難一言蔽之自己的身世。馬來西亞華人會如何介紹自己呢？我聽過各種說法，包括：我是華人、我是怡保人、我是客家人、我爸爸是福建人、媽媽是潮州人等等。
馬來西亞華人對於原鄉籍貫，通常也不抱有特殊情懷，「你們家是海南人，會想去海南島看看嗎？」我問。「不會，去了要做什麼？」他們這樣回答我。
認同變模糊，會使傳統食物變味嗎？我認為，老店的話就不會。華人普遍重視父母親的意見，很多小吃攤是「世襲制」，後代接手不全是為了商機，而是不想父母太勞累。我也曾邀請大馬一些知名老店家到台灣參與餐飲活動，後代很感興趣，不過最終是否成行，還是要交由父母決定。
因為忠於父母也就忠於父母的味道，換句話說，如果在大馬吃到傳統味道的小吃，那代表著背後很可能有一個傳統儒家的家族系統，認同的是家族而非國族系統。
好書推薦：
書名：我說福建麵，你說蝦麵：馬來西亞飲食文化特寫
作者：陳靜宜
出版：季風帶文化有限公司
出版日期：2025/01
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