將吃烤鴨用的甜麵醬拿來拌麵，卻也能成一道美味佳餚，這在新竹根本不是傳奇。新竹市有家乾麵，稀奇的是他們家的那桶黑甜麵醬居然緊緊抓住了許多新竹人的心，開業沒多久，便陸陸續續生出許多分店來。
甜麵醬據聞在對岸中國，乃以保定為起源，清康熙10年（1671年）開始量產販售，那時台灣還在明鄭王朝時代（1662－1683年）。後來傳說慈禧太后愛的醬肘子、醬羊肉就非沾保定的甜麵醬不可，所以給皇家掌御膳的「光祿寺」一點都不敢怠慢，北京幾家大醬園，都得延請保定的師傅來傳授獨門秘製的醬料。嚐北京烤鴨要搭甜麵醬這回事，似乎也就天經地義「捒（sak）作堆」了。演變到近代，到北京吃烤鴨，講究者還特別強調「六必居」出產的甜麵醬才算正宗，這不成文法，又未免太自我設限了。
大文豪錢鍾書曾經為文論「吃飯」，其中有段話頗為有趣：
這個世界給人弄得混亂顛倒，到處是磨擦衝突，只有兩件最和諧的事物總算是人造的：音樂和烹調。一碗好菜彷佛一支樂曲，也是一種一貫的多元，調和滋味，使相反的分子相成相濟，變作可分而不可離的綜合。最粗淺的例像白煮蟹和醋，烤鴨和甜醬，或如西菜裡烤豬肉（Roastpork）和蘋果泥（Applesauce）、滲鮸魚和檸檬片，原來是天涯地角、全不相干的東西，而偏偏有注定的緣份，像佳人和才子，母豬和癩象，結成了天造地設的配偶、相得益彰的眷屬。
總之音樂和烹調是人類可以創造世界和諧的法寶，但戲法人人會變，北京烤鴨也不是非甜醬不可。咱台灣有句名言：「登江山樓，食台灣菜，聽藝旦唱曲」，江山樓是日治時期台灣最有名的台菜料理店，老闆吳江山的食譜裡則別出必裁，掛爐烤鴨誰說一定要甜麵醬？反而兩片吐司夾鴨肉片，塗上番茄醬，照樣非常可口。如此這般又多了一對錢鍾書說的「佳人和才子」。
甜麵醬本來是製炸醬麵的主要原料，不過到了韓國，則將焦糖放入甜麵醬中，製作出一種韓國人專屬的口味。所以韓國人會說中國並沒有我們這種炸醬麵，這也算是新佳人和才子。
所謂新竹的「黑醬麵」，只是約定成俗，當地人的一種稱呼而已，店招也只標示乾麵。煮好油麵條，再淋上一坨黑醬，然後令由顧客攪拌麵條，全都滾沾至醬汁均勻，即可食用。因為是乾麵，則需肉骨或小腸湯來佐味，這再出現一對佳人和才子。看來這麼多對佳人和才子，那麼可以集中起來公證結婚，永浴愛河了！
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