Brunch（早午餐）這個洋詞來自英文裡的Breakfast（早餐）和Lunch（午餐）兩個字的結合。
台灣人早午餐的觀念其實和西方人不同，大抵一般飯店提供早餐至10點，錯過這個時間，等早餐時段結束再進餐，就算吃早午餐的時段了。其次是睡到太陽曬屁股，但覺醒來飢腸轆轆，想吃的份量約比早餐多，但比午餐少，且因為一般提供早午餐的餐廳大約在9：00開門，所以這就是早午餐時間的開始了。再者就是一般庶民料理中的點心類，可以統統算早午餐，也可以統統算下午茶，更可以統統算宵夜，定義很鬆散，不像歐美那邊的講究時間與形式。
那麼洋人觀念裡的早午餐呢？有本2000年出版的《Food: A Dictionary of Literal and Nonliteral Terms》，書中提到所謂早午餐的定義：可從上午11點供應至下午3點。這是從強調早午餐的獨立性來看的，因為早午餐可不是早餐或午餐的綜合體，這跟它的發展史有關，其實和階級有關。
有一種說法，早餐是一個工作天的伊始，而早午餐則是源自於英國1890年代後期，為早上狩獵晚回的獵人準備的餐點，然後很快的傳到美國，並成為新奧爾良傳統。1894年紐約華爾道夫飯店的主廚Oscar Tschirky為了解決旅客Lemuel Benedict的宿醉，使用奶油吐司、荷包蛋、培根配上荷蘭醬，竟成為該飯店的經典早午餐，而以那位旅客的名字為名，正名為班尼迪克蛋（Eggs Benedict）。
在美國一夜狂歡，隔天睡到自然醒，有錢有閒吃得起早午餐者，當然大部份是富有的階級；到了1920年代美國實行禁酒令，喝酒抓到會重罰，酒類只能夾帶在漁貨中走私進口，飯館老闆只好游走法律邊緣，門口高掛招牌：「No fish today」，今天沒抓到魚啦！只有釣到走私的杜康數壺，好酒幾瓶，你來是不來？
那時節的早午餐，流行來杯以法式土司配搭「含羞草」（Mimosa）或血腥瑪麗（Bloody Mary）之類的雞尾酒，為了提防探員，調酒師且研發出各式各樣的小杯子，在警察來的時候可以一口乾。當然，古早時代沒有酒測儀器，安啦，抓不到證據，這就成為富人白天喝酒的藉口，早午餐大賣！
1930年代女性就業風氣大開，《華盛頓郵報》的作者Ruth Chambers直指早午餐是美國「職業女性的一餐」，開啟女性另類的社交方式；且因職業婦女平日沒有時間為家庭準備三餐，於是利用週日上午時間來作早午餐，更是凝聚一家人情感的好方法。
這和廣東人的早茶有點像。他們喜歡齊聚茶樓「嘆」（享受）茶，老者一大早6、7點出門，茶樓裡點來「四大天王」的蝦餃、燒賣、腸粉、叉燒包等，然後「嘆」到下午，年輕人在星期天則不妨睡完大覺，再來喝茶跟長輩請安。在這「嘆茶」的歡聚時刻裡，其實從社會議題、股市行情，東家長西家短，到晚輩報告人生進度等都有，人情親情都浸在茶水裡發酵起來了。
我住在台南，總是一大早去覓食，因為早起的鳥兒有蟲吃；來到北部，好像每個人的早餐空檔都是匆匆忙忙，或者為了趕行程索性省了，只有約人早午餐最受對方歡迎，大家可以好整以暇的享用一餐，氣定神閒的把事情講好，很快的達到共識，不亦悅乎！
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