蒲燒二字原是漢字，現早已成為日本專有名詞，發音為Kabayaki（かばやき），常見的料理是蒲燒鰻，但有一回，我吃到一道大廚的創作，端出「蒲燒虱目魚肚飯」來，竟是如此甘甜可口。
關於蒲燒的詞源，在日本有許多不同的見解，維基百科採作家三田村鳶魚提出的說法為本：
江戶幕府成立的當時，在江戶城前有一片廣大平淺的濕地和海伸展著。因為要整備江戶的街道，所以各種各樣的土木工程都在這裡進行了。不過比較早期的填拓工程是現在的皇居外苑和馬場先門週邊的沼澤，這裡有許多鰻魚棲息。當時為了應付建築工程的眾多的工人，提供大量需要的食品供給，所以就有人捕捉沼澤的鰻魚，切成大塊狀串上竹籤後抹上燒烤醬，直接放置在攤子上等待出售。由於整個鰻魚並不切開，加上醬燒烤之後的型態，和香蒲的穗很相似，所以就稱為『蒲燒』。
不過以上所述是早期的烹調方法，缺點是油脂太多，雖然受到勞動階層的喜歡，一般卻認為是粗俗的食物。後來開始出現不同的處理方式，將鰻魚切開去骨，先行炊蒸燃燒掉多餘的脂肪，另外，也講究起醬汁的調製塗抹表層，所以「蒲燒」之名留存了下來，今古做法早就不同了。
蒲燒鰻和米飯搭配，以四方盒子裝的叫「鰻重」（うなじゅう），用圓碗盛的叫「鰻丼」（うなどん）。鰻重就是在高級的「重箱」漆器裡舖上一層白飯，讓烤好的鰻魚躺在上方，通常再分松、竹、梅三種等級，當然，「松」是最為豐盛、但也最貴了。鰻丼也不錯，只是鰻重用的是中段的鰻魚身，肉厚而骨稀，鰻丼以成本考量，當然近頭或尾的部位居多了。
食鰻在台灣人的觀念裡是一種冬天的食補，日本人也相信尤其在夏季土用丑日要吃有u開頭的食物才能補身子，諸如梅子（Ume）、烏龍麵（Udon）等等，其中「鰻魚」（うなぎ，Unagi）尤為必要。
然而鰻魚如今越來越稀少了，台灣就有饅飯業者因無法承擔高成本的鰻魚而宣告歇業，於是有人開始尋找諸如蒲燒吳郭魚、虱目魚等替代。
虱目魚又稱安平魚，是台灣、尤其是台南的重要食材。我有位朋友水產博士莊健隆考究詞源，認為因為這種魚的「臉部」有一重膜，很像「喙皮」（面脥）並嵌著目睭（魚眼），所以稱之為「膜塞目」，膜塞目變音之後叫成「麻虱目」，後來又被簡稱為「虱目」，最後才變成虱目仔，一種帶有親切感的暱稱。
台灣人養殖虱目魚已經有400年的歷史了，貨源自然相對穩定，不過虱目魚多刺，許多人因不會吮魚刺而被簎到，要處理到無刺的地步得耗費許多功夫。魚肚因無刺而較受歡迎，在市場裡會先行切除魚頭後再取魚肚。虱目魚的魚背和魚腹之間有條界限，相準了，提起圓肚魚刀，沿界線劃出一道彎弧，手起刀落，萬勿遲疑，於是魚肚剥離，這就是一片無刺虱目魚肚了。這一刀劃過的動作台語叫「搧」（siàn），搧魚肚者通常由職人為之，一般人未經調教，乃不知從何下手。
一般魚肚的料理，以蒸煮、鹽焗、滷製和油煎為主，用來蒲燒，我還是第一回嚐到。那原本是去家酒店裡的日本料理店，店家的「御献立」（菜單）洋洋灑灑，包括：冬前菜七點盛合、冷取清汁椀、冬刺身盛合、龍蝦木菇具足煮、二味北海大干貝、慢烤和牛與紅酒肉汁，到了馬告安平魚御飯，那就是尾聲裡令人驚艷的蒲燒虱目魚肚飯了，風味和鰻飯比起來，自有獨特風格，真是天才廚師的大創意啊！
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