一肥仔家的福州乾麵，是老艋舺人腦中揮之不去的甜蜜滋味。那麵條軟硬適中，咬勁十足，咀嚼中散釋放出一股清甜，真是叫人吃了會感動的麵店。
一肥仔現在的店面，位於從前有「台北第一街」之稱的貴陽街上，就在艋舺四大廟之一的青山宮旁，原來的位置，則大約是在現今西昌街119號的前方。那裡本來有座1786年（清乾隆51年）的艋舺福德宮，日本時代曾打算拆除，但發生了幾起光怪陸離的事件而作罷；戰後則由於座落在1982年的都市計畫道路上，而在1983年被遷移到1979年啓用的長沙公園裡，即長沙街與環河南路口的那座土地公廟。當時我剛到大理街的報社工作，離這裡近，還記得當年廟口的小吃美食，家家都膾炙人口，令人回味無窮。
一肥仔的創辦人為洪式文，因為6位兒女，食指浩繁，乃在1950年，固定在土地廟旁擺攤養家活口。一開始主要是賣炕肉飯，也沒有店招，生意鼎盛，一桶50碗份的飯桶，一天可以賣14桶，而第三代的孫女洪珮瑜15歲時，就來阿公的店幫忙了。
現在的店名「一肥仔」聽說就是老闆娘洪珮瑜的小名，因為長得胖胖的緣故，開店時，又因算命的說少了一劃，索性命名為一肥仔。洪珮瑜後來與當時店裡的伙計孫林興結婚，夫婦倆試著另行創業，無關乎油湯。1983年土地公廟被遷移後，洪家的店一度遷徒到愛國西路、天津街等，但由於第二代早逝，家業傳承幾乎難以為繼。當時洪珮瑜與其夫婿自己的事業進展不順利，決定重起爐灶，接手阿公的手藝，於是選在貴陽街的現址開業。現在第四代的子女也漸漸接手了。
第三代對湯頭的研究精益求精，選用黑毛豬大骨下鍋氽燙去血水，然後清洗乾淨，滌去雜質，放入高湯中熬煮，再添進洋蔥若干，最後放入甘蔗頭（根部），如此增益甘甜，取代味素，食來不澀，食後亦不口渴，反而會回甘。
除此之外，當日要賣的黑白切，諸如嘴邊肉、生腸、豬心、豬肝、豬頭皮，也得拿來炕高湯，還有一包藥包，我問過老闆孫林興，他嘿嘿嘿的笑：這是秘方，恕難奉告。
豬油拌飯是孫老闆後來自行精心調製出來的，豬油為黑豬油，再加上油蔥等，而拌飯者，米粒也很重要，聽說是艋舺一家老字號的關山米。餛飩則是老闆娘的創作，她選用黑豬肉，一斤肥肉三兩瘦肉的比例最佳，摻入醬油、胡椒、芹菜和獨家配方拌攪均勻；皮亦屬千挑萬選，薄而面積大小適中，所以煮出來的餛飩香Q彈牙，清爽而不油膩。
配料也得頂真，招牌紅燒肉（其實是紅糟肉），挑選中壢黑豬接近糟頭（松阪）的三層肉，以其油脂層寬，口感軟綿，再以五種香料調製而成的秘方粉、米酒、醬油和客家紅糟做成醬料。取三層肉來浸泡時，還得按摩一番，使徹底吸收醬汁，再來文火慢炸，使其內熟外酥，沾點甜辣醬，保證越吃越續嘴。還有一味菜頭排骨湯，用洋蔥大骨高湯為底，小鼎微火精燉，要熬到排骨像中了化骨綿掌般，才能入口即化。
福州乾麵在台北，還有個別名叫「傻瓜麵」，在小南門那邊很出名。其實「傻瓜」應作「煠寡」，煠唸ㄓㄚˊ（zhá），一種烹飪方法。將食物置入熱湯或熱油中，待沸即出，稱為「煠」，就是台語的sàh，寡則為些許之意，煠寡即為煮些麵來的意思。這麵端來看似一碗簡簡單單，其實是慢工出細活的結果，可一點也不傻瓜。
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