旗魚的台語發音怎麼說？那還不容易？按《教育部臺灣閩南語常用辭典》的解釋，發音為kî-hî，且照其解釋：「體長可達一丈餘，呈紡錘狀。嘴尖而細長，無鱗，背鰭大而似旗，故名為旗魚。好游泳於海水上層，每年春季向北洄游，秋季則向南遷徙。肉多刺少，高油質，是重要的經濟魚類。」
海洋文學家廖鴻基的大作《討海人》裡則說：「丁挽尖嘴如釘，勁力如挽車」而且：
丁挽，是「討海人」對白皮旗魚的稱呼。每年中秋過後，丁挽隨著黑潮洄游靠近花蓮海岸。這時節，東北季風吹起，冷鋒鋒面帶動一波波翻湧的浪潮降臨，這是個漁船繫緊纜繩及上架歲修的季節。丁挽卻偏偏選擇鋒面過境的惡劣天候中浮現浪頭。與一般漁船不同，鏢丁挽的鏢魚船，在這個起風季節解開纜繩，迎著風浪出海。
文學家描述得很生動，那麼丁挽又怎麼發音呢？有位讀者主張：丁挽不適合唸作ㄉ—ㄥ 㐅ㄢ ˇ，而該呼作ting bán。主張為何丁挽被台灣討海人拿來稱呼旗魚，或許因其嘴尖如釘（丁），漁民在拉旗魚上船時，必須像在「挽索仔」（拔河），因此得名。
旗魚從清國時代即有記載。首任臺灣知府毓英，他寫了一本《台灣府志》，把旗魚描繪成是一種「觸舟立沈，蓋鯨鯢之類」的大海怪，令人望而生畏，直到日本時代，才有沖繩漁民將「鏢刺漁法」傳入台灣，這方法台語叫「標丁挽」，現在基隆和平島上還有一座「琉球漁民慰靈碑」，即是紀念日人教導基隆漁民捕魚和採集海菜的貢獻。
台灣沿海諸多旗魚，三大旗魚產區裡，蘇澳主要的漁獲對象是劍旗魚，其次為白旗魚；新港則為雨傘旗魚及白皮旗魚為主；東港以黑皮旗魚為最大宗。東港的黑皮旗魚還有更多台語名稱，像是黑皮仔、鐵皮、丁挽、油旗魚、鐵皮丁挽、烏皮等。
從頭吃到尾！旗魚各大部位，用台語怎麼說？
旗魚如今已成庶民食物，當然是整尾都可運用，從頭吃到尾，從外吃到裡，有些較為常見的料理部位與方式，有必要了解台語的說法：
其一為旗魚烏輪 （oo-lián），烏輪華語漢字寫成黑輪，日語作「御田」，發音為おでん （oden ），雖然語源出自日本，概念其實早已相異其趣。
旗魚烏輪據說是1998年由東港華僑市場內瑞字號的店攤開始的，老闆洪瑞吉原來經營刺身生意，後來面臨轉業，想到以旗魚漿替代傳統雜魚、去其腥味，巧思一炮而紅，咱們到了台北的萬華的廣州街還有一攤，排隊排到躼躼長，生意沖沖滾。
旗魚肚（hî-tōo）有兩種意思，一為旗魚的腹部，另一則為胃部。胃部是台北黑白切或南部香腸熟肉店、切仔擔裡常見的美味，油炸後富嚼勁。
魚子（hî-tsí）即魚卵，其中芭蕉旗魚卵搭配高麗菜、鹽巴、美乃滋等，尤其美味。
旗魚刺身（sa-si-mi），旗魚中魚肉價值最高者為白旗魚，台語裡又稱白皮旗魚、白肉旗魚、翹翅仔、闊胸仔等，每年10月到11月初大出，過了11月，產季差不多結束了。
旗魚肉好吃不在腹部，反而是在背部，尤其是在接近背鰭的部位，是油脂最為豐厚的地方，口感綿密，稱為「背三角」，大抵背部的中前段最為美味，其次是背部直下的區域，太前段或太後則筋多而阻礙口感。然而，腹肉也不是雞肋，肚肉尾端有一圓狀肉，台語名腹肚尾（pak-tóo-bué）或肚尾，我聽店家說，做鹽酥或三杯，均足稱美味。
魚酥（hî-soo）最常見者是與米糕天生一對，當然，也有人偏好狗母魚酥，價格居然比旗魚酥還要貴。
旗魚米粉（bí-hún）大概是台北大稻埕人的最愛吧？不過卻常被寫成「鯕魚」，永樂市場旁的民樂街旗魚米粉，相信是很多老饕的最愛。
旗魚粉腸（hún-tñg）在南部較為常見，呈粉灰色，在切仔擔裡經常出現，沒有豬肉粉腸騷味，也沒魚腥味，在屏東佳冬，賣粄條的台家常備有此人間極品。
以上只是常見而以CP值取勝，其實旗魚目窩（ba̍k-o，眼窩）周圍的魚肉肉脂很多，宜下水煮湯或清蒸。
下頦（ē-hâi，下巴）雖魚肉較少，但油炸燒烤或啃吮，滋味亦佳。鄰近的魚鰓（hî-tshi）也是下酒菜的好食材。
魚骨（hî-kut）指的是龍骨（脊椎），取來炕高湯，便能增添風味。
魚皮（hî-phuê）最好帶點油花和魚肉，洗淨汆燙去其魚腥，或煮或炒或涼拌都是好滋味。
魚尾（hî-bué）有海豬腳之稱，富含膠質，適紅燒或炕滷。
因為旗魚的種類很多，以上的部位料理只能做參考，或有不同的烹調之道，尚待廚藝精湛者指導。
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旗魚丸是怎麼做的，來去市場看達人的選擇！
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