高雄岡山、橋頭一帶有句話說「橋頭胡蠅（蒼蠅）岡山蠓（蚊子）」，因為橋頭有糖廠，所以散發出甜味，引來蒼蠅滿天飛，而岡山則是小吃美食的搖籃，所以會產生煮食過程的廢棄物而滋生蚊蟲。這樣說來，好像橋頭沒啥美食可言？當然是不公平的。咱們這就來去橋頭第一公有零售市場裡逛逛。
現在的橋頭第一公有零售市場基本上是改建日治時期1929年7月1日建造的市場而來，於2010年整建完成重新營運，不過在地人仍習慣呼之為「舊市」，經濟部也在調查市場後，選定幾家樂活名攤，諸如三星級的永味興食品，這家店很傳奇，連買肉鬆都得排隊；其次則有二星級的武雄海產、老太成肉包和玉霞雜貨店，其中老太成的肉包係出福州，和一般山東饅頭包子的滋味不同； 一星級則有國忠魚丸等。
市場邊橋南路上有家「橋頭香腸」，早已有一甲子以上的歷史，專賣大腸包小腸，頗獲各大媒體的青睞，爭相報導。此外，大街上橋頭的黃家肉燥飯薪傳三代，網路票選活動人氣極佳，食完走出店外，更有一家「橋頭七十年老担」，賣的是各種香酥的炸物，氣味甚是誘人。
在我的觀察中，有家「阿婆羹」，當地人或稱「黃羹」，這是一種咖哩汁裡加入鮪魚、旗魚和粗米粉的食物，頗具地方特色。
咖哩成為日本國民美食前，是「奇怪的臭味醬汁」?
日本時代開始的橋頭糖廠或橋仔頭糖廠，舊稱橋仔頭製糖所，是台灣第一座現代化的糖廠，年產糖的規模驚人，自然必須雇用許多糖廠工人。
阿婆羹的創始人原本在舊市裡賣魚與刺身等，後來和日本工人熟悉，工人向她表達想念咖哩的滋味，於是慢慢的調製出咖哩加上切塊鮪魚這道食物來，果然頗受歡迎，傳承至今已有七、八十年的歷史。
說來有趣，日人早期是不吃鮪魚和咖哩的。在江戶時代，鯛魚才是上品，是貴族之間宴會裡的高級料理，而鮪魚則屬低賤的食物，大抵被摒棄，列在南瓜、蕃薯之流。這是因為當時的運輸和冷凍技術不足以保持鮪魚的鮮度，常造成大腹和中腹部位臭酸腐敗，淪落到被拋棄路邊的命運，連嗜魚的貓都不屑一顧。
「咖哩」一詞，第一次是出現在日本教育家福澤諭吉1860年的《增訂華英通語》辭典中；日本「第一個吃咖哩飯的日本人」，公認是另一位教育家山川健次郎，他在1871年被遴選公費留美，在赴美船上吃到了咖哩，並且留下咖哩是「奇怪臭味醬汁」的評價。
咖哩在日本近代史中，比較明確的記載是由兩位美國人引進，一位是曾任北海開拓使顧問的Horeace Capron，另一位則是今天北海道大學前身札幌農學校的首任校長William Smith Clark。當時的學生宿舍菜單，從1877年開始有了咖哩飯，這些學生算是日本第一批試吃咖哩的白老鼠。經過一段時間的發展，1908年夏目潄石的著作《三四郎》集裡，出現了「淀見軒」的咖哩飯，咖哩正式進入日本文學名作裡。不過也是要到明治後期，咖哩才逐漸為日本大眾所接受。
將咖哩正式拿來當食材，最有名的是橫須賀大日本帝國海軍菜單。日本海軍早期以米食為主，因為維生素不足，容易患腳氣病，後來從同盟國英國習得咖哩做法，改善軍中伙食。海軍將此料理收錄在1908年發行的《海軍割烹術參考書》中，似乎也成功消除腳氣病，日本人從此迷信「船上生活要吃咖哩」。
到了大正時代，咖哩飯、可樂餅和炸豬排是日本最為風行的洋食。1924年，東京神田的「須田町食堂」推出了平價咖哩飯，咖哩和粳米的融合對上日本人的胃口，從此風靡起來，最後更發展成獨特的「日式咖哩」，彷彿成了日本國菜。不過1941～1945年為了集中供應二戰時的軍中口糧，一度禁止生產、販賣除軍用以外的咖哩粉，終戰之後才恢復。
粗米粉、魚塊、咖喱：熱騰騰的台味
至於咱們這味阿婆咖哩，在咖哩之中加入粗米粉，可以讓工人食粗飽，而且久煮不爛，可以讓鍋子一整天都處在熱騰騰的狀態中。想來糖工廠結束後，這一味也早就成了地方特色。不過隨著鮪魚價格節節昇高，便拿旗魚塊混著賣。有趣的是，一樣米飼百樣人，有人只愛吃羹、不愛米粉，也有不愛魚塊、只喝湯汁即能滿足；更有人是衝著他們的肉燥飯而來，一碗肉燥配滷蛋、滷丸、滷豆干糋，再切來一盤豬雜，吃得津津有味，不亦快哉！
影片分享：
這一味鮪魚黃羹保證只有在這個城鎮裡吃得到，肉燥飯更是一絕！
分享圖文請註明出處，未經本站同意不得轉載
瀏覽次數：5204
