說起羊肉爐，現在以彰化溪湖最為有名，但其實岡山才是始祖。
台灣人吃羊肉的歷史並不久遠，許多人對羊羶味無法適應，所以羊肉在台灣飲食歷史裡並不長。但羊肉在台灣人的觀念裡屬於食補的一種，且為「涼補」，即使在夏天也可食用。
林獻堂《灌園日記》在1935年4月15日裡就寫到：「近日胃口常覺微痛之狀，伊若謂當歸、生薑、羊肉湯服之可愈。以羊肉一斤、生薑五兩、當歸二兩、水十六碗，燉四、五時間，分作數次食之。」而台南文壇先輩吳新榮也曾在日記提到，1939年的元旦，到台南第一大酒家寶美樓去續第三攤時，吃到好吃的美味烤山羊，足徵日治時期，羊肉也應為美食之一種了。
岡山怎麼做起羊肉生意的？
高雄岡山區東接燕巢、田寮，北與阿蓮接壤，東北方有大、小崗山連接，其中田寮是著名的月世界惡地形，陡峭坎坷，寸步難行。可是羊隻本來就是攀爬健將，正好得其所哉，乃在崗丘上覓食，漸漸成為土山羊的聚集地。如此爬上爬下的運動，肉質自是特佳，所以養羊也成為當地一種畜牧生意了。
岡山還有一種頗具地方特色且歷史悠久的市集，叫做「籃籗會」（Nâ-á-khah-hōe），至今每年仍舉辦3回，從前主要是交易竹製品，因為規模大，人潮湧現，買賣羊隻自然也會到此交易。
羊肉爐是羊肉料理後期出現的。戰後，自日本時代就營運的「阿公店市場」（今之「平安市場」，在地人呼為「舊市仔」），裡面的羊肉攤就有好幾家。許多羊肉店，包括余壯的「一新」、許德文的「德昌羊肉」和蔡天慶的「舊市羊肉」等，都是從市場裡的攤位分出去的。根據張素玢教授所著的〈地方美食與臺灣肉品市場的供需關係──溪湖羊肉爐〉論文研究，岡山羊肉店約在1946年後才開始有人經營，且可能以許姓家族在舊市開設的攤位最早，一開頭也不是立刻賣起羊肉爐，如1944年由許蔭所創立的德昌羊肉，在市場裡原是專賣羊肉米粉湯，深受好評，羊肉爐則可能在1970年代以後才開始。
到岡山食羊肉，沾豆瓣醬最對味！
賣起羊肉爐後，起先的沾料採隔壁鄉彌陀的「龜甲香醬油」，尤其醬油膏是用糯米漿加入醬汁中調製而成，口味非常獨特。但這還不算齊全，還得要遇上岡山聞名全台的豆瓣醬。
岡山豆瓣醬主要有兩大系統，分別由外省人研製的川味和岡山在地人的台味。川味最早以1948年空軍士官劉明德離開軍隊後所產製的豆瓣醬為代表，發展至今，我聽在地食食通說，其品牌中的「地球牌」豆瓣醬鮮、香、辣一應俱全，尤其適合熬煮紅燒牛肉麵。
飲食作家逯耀東教授曾經在《飲食》雜誌創刊號上信誓旦旦的說：川味紅燒牛肉麵是從岡山的空軍眷村裡開始的，用的就是豆瓣醬來炕湯頭，然後才風行台北，廣及全台。是耶？非耶？不得而知。然而如今人們來到岡山大都是要嚐羊肉爐而非牛肉麵，而最「四配」的沾醬，以在地人梁功成所開發的台味梁記豆瓣醬最為普遍。
羊肉爐原本的沾醬，除了龜甲香醬油膏外，要來點辛味佐餐，則使用墨西哥式Tabasco的辣椒水。1965年左右，梁功成的兒子梁顯祥說服羊肉業者改用豆瓣醬，其中一點也沒有川味的麻感，很適合台灣人的胃口，一拍即合，從此到岡山食羊肉沾豆瓣醬，似乎就成了天作地合的事了。
溪湖、岡山羊肉爐大不同？
台灣有所謂三大羊肉爐勝地，岡山之外便是溪湖和綠島。其中溪湖在種種優勢下，最後超越岡山，成為消費羊肉的主市場，不過岡山羊肉發展至今，其實早已頗具地方特色，且和溪湖吃法大異其趣。溪湖是將生鮮羊肉薄切，使其口感滑順，湯底取羊大骨、當歸、川芎、枸杞與大塊薑母等，試嚐湯頭，溫潤順口，入喉後，隱約感到滋補通暢全身。岡山羊肉爐偏向帶皮或連骨的羊肉塊，湯底各家有各自的漢藥配方，再和沾醬搭配得宜，也是一道令人難忘的美味。
有些店家會特別強調是本產現宰羊，甚至還是在月世界畜養的，據說有別於紐、澳進口、肉質偏柴的冷凍羊。何況外國人不知養羊要趁早閹割，才不會留下腥羶味。可也有人說，現在這年代哪來的土山羊？都是外國羊進口來養的啦！那麼哪家好吃，答案自然視人而定了。
大家都知道的羊肉火鍋店不稀奇，前部長推薦這家隱藏版的羊肉店才一度讚啦！
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