母親大人愛食饅頭，所以我在遍訪各地的過程裡，都會特別留意饅頭包子，如遇有口味適合者，則買回若干，以饗吾母。有一回到中國山東旅行，見識了所謂「大饅頭」，尺寸驚人，足以遮住整張臉，聽聞山東人一天可以嚼上兩、三個，是耶？非耶？
此饅頭與彼饅頭，你是要吃哪個饅頭？
台灣人在終戰前主要是米食，麵粉製的糕餅等通常只是點心。查過中央研究所台灣日記知識庫的前輩日記，出現的饅頭大都是日本人的食物，諸如「新竹名物寿々芽饅頭」，指的是「以三叉產上等抹茶粉製成的新竹名產壽壽芽饅頭」；再如所謂「台中土產養老鰻〔饅〕頭」，指的是「包紅豆餡的點心」等。本來日語的饅頭（まんじゅう）就是一種包豆沙餡的和菓子，和我們台灣人的饅頭概念完全不同。
有一回在台北迪化街遇見一家四神湯，他們也賣肉包，政府幫他們翻譯，四神湯譯得不知所云（是很難翻），但肉包譯為「肉まん」倒是正確的。肉包在日文裡原為肉饅頭（にくまんじゅう），按字面看就是有肉的饅頭。另外刈包則在日文叫「角煮饅頭」（かくにまんじゅう）。
有趣的是，中國有人考證，本來無論是有無餡心，都叫做饅頭。要到北宋的第四代皇帝宋仁宗趙禎（1010－1063年）後，才出現包子一詞，指的是有包餡的饅頭，而饅頭一語則維持稱無餡者。不過在蘇南一帶，不管有無內餡還是都叫饅頭，有肉餡者則稱「肉饅頭」。這個詞是否就此傳入東瀛，我還沒有研究到那裡，不得而知。
我數十年前第一回在上海邂逅「南翔饅頭店」，店招明明寫饅頭，入裡卻只有小籠包，哪來饅頭？後來才知道上海人凡包子類者，都稱饅頭，如肉包是肉饅頭，菜包是菜饅頭，而小籠包則是小籠饅頭。那如果真要吃饅頭，又要怎麼說？當地人的答案是還是叫饅頭，或者淡饅頭、白饅頭。反正看你一臉莫名其妙的呆樣，大概也猜得出你要吃什麼。
從米食到麵食，包子饅頭漸漸走進台灣人的生活
戰前的饅頭在台灣人的腦袋裡，大概也是和菓子的一種，今天的饅頭包子，當然是戰後才流行開來。這是因為國民黨1949年撤退帶著大批難民來台，當然會面臨食物危機，情勢險峻，所幸1950韓戰爆發後，美國重新考慮台灣的戰略地位，於是開始經援，其中的民生物資如脫脂奶粉、麵粉、食用油等，都是經由教會、眷村等發放。
後來山東人苗育秀向經濟部長尹仲容建議，請美國改以小麥援助，台灣自己來開麵粉廠研磨。這個提議獲得美方同意，也造就了苗育秀個人的事業。麵粉廠開始生產了，但老百姓總得有人誘導他們改吃麵食，所以政府、美方和麵粉業者就成立了麵麥食品推廣指導委員會，大力宣揚麵食健康成份超過稻米，吃了可以強身云云，還到各地去示範，表演製作饅頭、水餃、小籠包、蔥油餅和各種西點，就這樣一步步改變了台灣人米食為主的習慣，麵食的消費族群越來越多。而擅製麵食的山東人，是這波推動麵食的生力軍，台灣到處都有山東人在包餃子、擀麵、做餅、蒸饅頭包子。
然而除了山東人愛吃饅頭包子外，福州人也有很大的貢獻。高雄橋頭有家「太成」福州包子店，創立於1936年，創辦人陳雲?，因為個性憨直，人呼「憨袋仔師」。他是清末民初人，19歲來台。福州人本來以菜刀、剔頭刀、剪刀行走江湖，憨袋仔師有好手藝，會辦桌做總舖，平常則賣饅頭包子，尤其是鮮肉包頗受歡迎，漸漸的在橋仔頭打出名號來，如今已薪傳三代。第一代以鮮肉包子打響名號，第二代繼承人陳瑞光則研發蛋黄香菇包，到了第三代的陳又菁很有生意腦袋，開發出竹筍香菇肉包 、黑糖蔥肉包、辣味鮮肉包等等，成了許多人來到橋頭必嚐，也必買的伴手禮。
其實陳家的第二代另有一位女兒，如今在橋頭市場裡經營，品項沒那麼多，但也擁有許多基本的忠實顧客。想來第一代的人專心做美味，第二代人開始做巧味，到了第三代則花樣越來越多，更重要的是也注重行銷推廣，讓大家都知味，這才能「生意興隆通四海，財源廣進達三江」啊！
薪傳三代，一甲子以上的歷史，福州口味的饅頭包子，這裡是正宗啊！橋頭老太成肉包。
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