我年輕時，前前後後也在高雄住了將近十年，那是因為父親就住在高雄，我高中求學時也住高雄。父親是個「食食通」，遍嚐美食，而我家就在青年路，一直線走到忠孝二路、仁愛三街的區域，就是現在的公有國民市場。當時的市場很熱鬧，據說最高峰有300餘家攤商，曾是高雄市有名的「好額人」的市場，多年來美味小食當然也歷經物換星移，如今諸如雞肉飯、魚丸、金桔檸檬汁、愛玉、肉粽等最為膾炙人口，一大早就生意沖沖滾，人聲鼎沸。
緊鄰公有國民市場旁的忠孝二路，白天時配合市場主婦需求，出現魚肉蔬果、日用百貨服飾的攤商，午後搖身一變，各式美味小吃攤統統出籠，直到半夜。據我所知，這裡的歷史沒有1950年的大港埔夜市（六合路夜市）早，但是攤家則有過之而無不及，又因為離高雄市政府四維行政中心近，成為市府員工聚集的所在。
父親往生後，我只好一個人孤伶伶去尋覓美食。約莫20幾年前，有一回因主持電視節目需要，找來今之市長、時任立委的陳其邁「客串演出」一同造訪店家，在地人的導引下，把公有國民市場和忠孝夜市大概介紹了一輪。那節目收視高，造成轟動，有些店家因此留下很深印象。最近又去了趟市場青年路上的「王義雞肉飯」大快朶頤，老闆娘居然還認出我來！
從前原住民不吃雞，今日雞肉料理已經變化萬千
一般說到「雞肉飯」，大家總是想到嘉義的雞肉飯。然而在咱台灣有兩種作法，嘉義是火雞肉飯，因為火雞肉較為堅實，只能用刀切的方式處理；如果只是一般的雞隻，那麼手撕或切件、切丁都可。
其實，早期台灣的原住民，有些是不敢吃雞肉的。1642年10月7日荷蘭統治臺灣時期的基本史料《熱蘭遮城日誌》中有則記載，提到荷蘭人去3個原住民村社──Kipangas社、Kiliessouw社與Malessekou社：「當地居民不殺雞也不吃雞肉，就像在第一個村社Kipangas社看到，在那裡他們換得一隻雞，把牠殺來吃，對此，那些居民非常害怕躲避，就像回教徒害怕躲避豬肉那樣，不敢去碰，連雞血也不敢去碰，也不肯跟他們一起吃飯，或是必須先行洗手又漱口……」
而在更早一點的1603年（明萬曆三十一年），明朝儒生陳第所著《東番記》這本記錄台灣地理與台灣原住民族的人事雜記裡，也說原住民「食豕，不食雞，畜雞任自生長，惟拔其尾飾旗，射雉，亦只拔其尾，見華人食雞雉輒嘔。」可見南、北部的原住民都有不吃雞的習俗。
請教農業專家，大抵認為早期原住民並無飼養家禽、家畜的習慣，而是以狩獵為主，或有雁鴨、候鳥，也只是過境而已，飼養家禽應是從對岸移民而來的漢人生活需要，也有荷蘭人引進的種源，養在自家後院，並無經濟規模可言。
到了清治時期，清吏周鍾瑄在清康熙年間的《諸羅縣志》（1717年），嫌台灣豬、雞畜養的環境差，不適合吃：「住在內地，聞台郡肉食不宜於豬、雞，宜於羊，鴨亦差善。余未之信，及至北路，見庭院蔓生蟲多至不可名狀；群雞啄之，日以肥碩。蓋蟲毒所積，故不宜多食也。鴨半在水次，飽者魚蝦。」
後來日本人來了，大概也吃不慣台灣雞。他們從日本引進三河種、名古屋種，也從歐美進口諸如洛島紅、橫斑蘆花、澳洲黑、來亨雞等。許多日治時期的台灣先輩，諸如林獻堂、吳新榮、張麗俊、黃旺成等，都在流下的日記之類資料中提過雞蛋產量甚高的「來亨雞」（Leghorn）和肉雞「洛克雞」（Plymouth Rock）。
其中值得注意的，是黃旺成先生1928年11月14日的日記，出現了「チキン飯」。「チキン」（chicken）即是雞肉。註解認為，「チキン飯」可能指海南雞飯或「チキンライス」（日式茄汁雞肉飯），也就是我們現在所講的炒紅飯。日記中也曾提到親子丼。不過這些都是日系料理，似乎雞肉在台灣喜慶宴席之外的庶民食物中並不常見。
今天，台灣養雞技術已經科技化，雞肉當然是越來越好吃了。高雄王義的雞肉飯，以每日現宰土雞為食材，食來肉質細嫩，醬汁也油滑香醇，一口接一口，停不下來。想來台灣從原住民的不食雞，到今日料理雞肉的變化萬千，彷彿已是兩個國度了。
爆漿的虱目魚肚丸
王義店裡還有一味很特殊，即是虱目魚肚丸。這一味是生鮮現做的，通常是撨好一盆魚漿，然後將切好的魚肚一塊塊放在漿上，客人來了，點好魚肚丸湯，站在擔頭的人就開始捏製，下鍋滾燙。手作出的魚丸和機器的整齊劃一不同，大小只能用經驗判斷。且由於手勁力道差異，不像機器製造的緊實，反而在魚丸內留下縫隙，煮過後咬上一口，漿汁在口中爆開來，滋味甚美。
從前有人想把虱目魚賣到中國去，後來鎩羽而歸，竟不死心，想要把虱目魚改名「思慕魚」或「狀元魚」，以為可以起死回生。殊不知虱目魚容易退鮮，別說到中國，連從台南魚塭運送到台北，要保持新鮮的成本都很高；其次虱目魚的烹調之道是有產業鍊的，從養殖、去鱗、分送、無刺處理到店頭販賣，層層相扣，一尾虱目魚就只有台灣人才懂得如何從頭吃到尾，從外吃到裡，不是隨便就可以反攻大陸的！
影片分享：
從我年輕吃到現在，30餘年的老滋味無法忘懷，每回來必點雞肉飯和虱目魚肚丸！
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