這場限制人與人正常接觸的疫情，打亂了用來編織時尚神秘面紗的體系。過去各路媒體、買手、KOL齊聚一堂，宣告「什麼是時尚」的時裝週，現在多半因為疫情取消，卻也給過去忙到「沒有時間好好消化」的時尚產業一個「推陳出新」的機會。只是，這次推陳出新的，不是設計款式，而是「時尚體系」本身。
時尚這個領域，和一般不買奢侈品的人有關嗎？日本時裝設計師山本耀司曾說：「當時尚是衣服的時候，它是可有可無的（expendable），但是當時尚成為一種幫助我們理解每日生活的形式時，它成為必要的（essential）。」一場攸關性命的疫情，讓不少人想著自己只要有衣服穿就夠了，在社交活動減少的情況下，時尚似乎更顯出其「非必要性」。本來在疫情期間被排定的流行趨勢一過，時尚是否將成為庫存，光環喪失，成為普通的衣服呢？一場疫情，或許能讓我們反思，究竟「衣服」與「時尚」的區別為何？
德國專家：衣服與時尚的區別在於時間限制
德國佛茲海姆大學時尚設計系教授Ingrid Loschek在《當服裝變成時尚》一書中提到，「服裝」和「時尚」兩個詞彙，在使用中容易出現問題。因為在語言定義時，就沒有做出區別。
自從60年代後現代主義以來，『時尚』（fashion）一字就包含了所有形式的衣服和配件。在其他的語言中，無論是德、法還是義大利文，就算到了今天也是一樣，在語詞定義方面都缺少差異。但從歷史的角度來看，le mode和la mode是有別的，前者是一種樣式的狀態，也就是產品──衣服（clothing）；後者指的，則是在一天或一段時間內的風俗習慣和品味，也就是『具有時間限制的衣服』──時尚（fashion）。
此外，書中提到時尚與衣服還有一個主要分野，那就是「時尚會持續推陳出新」。這麼做的主要動力來自經濟，時尚也就這樣自成一套運作機制。在時尚產業中，不只有做為產品的服裝，還大幅倚靠廣告和媒體宣傳，塑造出「當紅流行」（in）和「過時過季」（out）的社會觀感。Loschek指出，衣服要變成時尚的第一步，就是站上伸展台。同樣的道理適用在時尚攝影和廣告，出現了「真正的衣服被擺在人造舞台上」的情況，一上了台，這活動就不會被稱為「衣服秀」（clothes show）、或是「衣服照」（clothes photography），而被稱為「時裝秀」（fashion show）和「時尚攝影」（fashion photography）。這個時候，時尚遠遠不只是外表，它還被賦予了社會、經濟功能與意義。
疫情之後，我們要和時裝週告別了？
2015年上任的義大利品牌Gucci創意總監Alessandro Michele，5月25號宣布「從現在開始，Gucci每年將只舉辦2次時裝秀，並且只在覺得合適的時候推出其他的設計系列，過去那些固定的時裝秀時間表，將不再那麼有意義。」
根據BoF總編輯Tim Blanks的說法，「Gucci設計總監Michele像在對旋轉木馬般一場接一場無止息舉辦的時裝秀說：夠了，停下來！」
此次疫情的爆發，彷彿只是推波助瀾了一把，讓超過50年沒有改變過基本展出形式的時裝週，在數位化的當代順勢調整一番。
今年2月舉辦的時裝秀中，Michele已採用了一種值得玩味的表達。伸展台不是傳統長型的，而是一個旋轉木馬形式的檯子，把整個秀場的後台搬到旋轉舞台的正中央。透過玻璃，觀眾看得到髮型師、造型師正在為模特兒著裝，一一完成後，模特兒再各自走向台邊，被旋轉著，彷彿提醒大家：時尚的背後，有好多雙完成製作的手。
最後，被工作人員圍住的Michele，其實就一直站在舞台中央看著監控畫面。致謝時，他只是從舞台中央往外圍走，讓大家看到他。過去不被曝光的後台，卻是時尚最真實的一面。在訊息傳播愈來愈即時的今天，真實的時尚面貌、完成時尚作品的多雙手，或許才是與消費者直接溝通時最好看的故事。
Gucci原定在舊金山舉行的「早春度假」系列展示，預定將在7月以數位化方式，於米蘭數位時裝週的最後一天舉行。習慣用古典樂章形式形容時裝秀名稱的Michele，已意味深長地替這場7月的秀取名為「尾聲」（Epilogue）。
這場疫情是否有機會讓過去神秘的時尚產業趨向透明？我們拭目以待。但從5月時Loewe創意總監JW Anderson與Tim Blanks對談「後疫情時尚」的內容，可以確定的是，這次疫情提醒我們：如果當代時尚存在的方式仍是不斷地推陳出新，那麼我們就必須需要找到人與環境平衡的運作方式。這個解答會是長期的，而不是公關的；需要重視人的永續，而不是生意的；新的時尚體系不再需要唯我獨尊的時尚天王，而是要能展現時尚中的手工藝與寶貴的創意。
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