「餛飩」這個名字，其實很混沌。我曾聽過的稱呼，還有「扁食」、「扁肉」、「抄手」、「雲吞」、「清湯」，「包麵」、「包袱」，或曰「角」、「餃」或「燕」等，要記也記不完，大抵都是相類似的食物。不過在台灣溯其源，南北卻是不同的。
扁食者，台灣話說pián-si̍t，但我去中國漳州的漳浦卻聽到Pán-sit，扁的讀音有點像台語的「板」字，這到漳州腔較濃的宜蘭，就會出現這種發音。扁食發成pián-si̍t，源頭為何？ 還在研究中，不過據我的田野調查，在中國閩南分山、海兩種製法，近山的豬肉內餡用「捶」的，靠海卻是「刴」的，可也不那麼涇渭分明，我到離海不遠的漳浦吃到的就是用捶的，食來頗富嚼勁，咱台灣則是以刴餡居多。刴餡則需仔細挑筋去骨，方能滑嫩爽口。
漳浦賣扁食通常搭配「肉圓」，肉圓發音和台灣相同，但不是我們概念中的那些或蒸或炸的樣子，而是將捶、摃出來的肉泥捏出丸子，一串6粒販售。漳州人忒喜愛這一味，出海下南洋也不能忘。
台灣北部最常見的扁食為溫州餛飩，而且是好大一粒。原來溫州的餛飩原型其實小巧皮薄而餡多，據聞在20世紀30年代，由一位名叫陳立標的開始挑擔叫賣，他長得人高馬大，地方上乃呼為「長人餛飩」，其形有如台灣古早的扁食模樣，那為什麼來台灣卻長成大個子？
要是去基隆吃餛飩，也是特大一個。聽聞基隆在地的文史工作者說，因為大約在日治時期的1930年代，日人招募大批溫州人來基隆、金瓜石採礦，或當碼頭工人，戰後除了湧進大量的各省中國人外，1955年大陳島大撒退，基隆又移來不少的浙江人。工人需要的是吃飽不吃巧，數大就是美，從此溫州餛飩便越長越大，大了以後，又向台北發展，如今台北人沒見過溫州大餛飩者，鮮之見也。
只是台北桃源街的上海菜肉餛飩則更誇張，碩大無比，連隔壁的溫州大餛飩都不敵，後來居然一條街上只剩菜肉餛飩獨佔鰲頭，這也可怪，還是有大胃王無懼於超大飩飩，一口氣吃上10粒一大碗，也不是什麼難事。
北部的餛飩比大，南部系出福州的則堅持小巧。譬如屏東里港著名的扁食豬腳，據說在1931年（昭和6年）有位福州人趙文富落腳於本鄉，一日遇見同鄉的前輩，授以製作扁食之法，讓他有個謀生的長久之計，得以落地生根。
在高雄，左營的汾陽餛飩，可說是頂港有名聲，下港有出名，是咱們金牌舉重選手郭婞淳的最愛。這家是由創辦人郭謝甚向福州人習得製作方法，郭家是山西人，當年因為不知取什麼店名好，索性用堂號汾陽為名。汾陽餛飩原在左營第二公有市場經營，堅持內餡豬肉肥瘦比為7：3，包餡的工夫很有趣，麵皮擀到小於1mm薄，然後剪成7x7cm的方形麵皮，對摺再摺，總計三摺包餡，一定要包得緊實，使得湯汁不外漏，嚼來果然彈牙，後來又發展出可加店家獨門湯圓與蛋包的組合，端上桌來，煞是豐盛。
後來這餛飩店樹大分枝，本來在市場口一家有兩兄弟各有各的店，競相拉客，好不熱鬧，後來市場拆了，便搬到左大路來，也是兄弟各有自家的店，外地人常迷迷糊糊不知要吃哪家？其實系出同門，口味是差不了多少的，不過兩家也各自苦思市場區隔的方法，除了店招上一為「菜市仔嬤」，另一則強調「創始老店」，且既是賣餛飩，索性也推出紅油抄手，如此一來，反而變成良性競爭，如今兩家都各有許多分店了。
餛飩不過是一種小吃，但在台灣卻可分出南北多種口味，可見要說台灣小，其實也不小，海納百川，而且還可以變化出獨有的特色來。
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金牌舉重國手郭婞淳最愛的餛飩湯在這裡啦，吃過後覺得果然力大無窮！
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