近日歐洲大陸上的東西兩端，一邊米蘭、巴黎輪番舉行著時裝週，另一端的烏克蘭卻是戰事衝突正烈。時裝週有時程表，知道何時結束，但戰爭卻是一波接著一波來襲，難以預測下一步的走向。生活在歐洲大陸上的我，難免感到這兩件同時發生的事，是如此的一輕一重：重的是戰爭與生命，輕的則是夢境幻影般的時尚。
持續籠罩在不安的氛圍下，唯有讀書得以解憂，拿起手邊一本介紹德國戰後紡織產業復甦情況的書《現在人們允許談時尚嗎？》，發現這個彷彿當代寫照的書名，原來是引用自1946年《時代週報》的一篇文章。1946年4月11日，距離二次世界大戰正式結束7個月，當時才成立不到2個月的德國報紙《時代週報》（Die Zeit）拋出這個標題：「現在人們允許談時尚嗎？」（Darf man jetzt von Mode sprechen?）
雖然這篇文章撰寫的時空背景，是二次世界大戰結束後的德國，與當前的衝突時空大不相同，但這篇1946年的文章，描述了在當時仍被大分四塊的德國，「『瘋狂但啟發人心』（verrückt aber ermunterned）的時尚，卻依然在廢墟的瓦礫中生長出一朵朵小花，雖然因為是從瓦礫中掙扎出來的，因此莖長得歪七扭八，但依然用它的堅毅不拔，讓我們的臉上能生出微笑，安慰著我們，重點是：時尚它回來啦！」
二戰後的服裝焦慮
對1946年的撰寫者來說，戰爭將近結束了，但周圍仍是一片廢墟、物資極為缺乏。他敏銳地發現，來自法國的時尚雜誌又開始出現在民間了！於是心中帶點罪惡感地詢問：現在，已經是可以開始談時尚的時候了嗎？還是要再等等？但要等到什麼時候，我們才可以再次開始享受時尚呢？
戰爭期間甚至戰後復甦的幾年內，在報紙「談時尚」的罪惡感，主要來自這篇文章中的一個詞「Kleidersorgen：Sorgen um die Kleidung」（服裝焦慮：服裝引起的焦慮）。戰爭的時候，時尚（fashion）那層仙氣罩紗好像突然散去，衣服變成了首重功能性的服裝（clothes）。所謂的「服裝焦慮」帶著雙關意義，一方面是物資極為缺乏，人們開始出現如何蔽體、如何保暖的焦慮；另一方面則是習慣了在戰爭期間使用多種布料拼湊成衣「取舊布新」（Aus Alt mach Neu）的女性，面對法國時尚雜誌裡最新的打扮趨勢與髮型時，那種看著時尚散發出的虛榮心、但卻望塵莫及的焦慮。
這裡所指的時尚，並非頂級訂製的時尚，因為事實上訂製服即使在物資缺乏的期間依然供應，只是為了節省用料，模特兒使用的是不超過60公分高，但穿著與訂製服使用材料一模一樣的鐵線木偶，在全球不同的訂購點間寄來寄去。這份1946年報紙中討論的「時尚」，指的是在更廣泛，會閱讀時尚雜誌的人群追隨的那種時尚。
時尚，是花錢就能買到的一種表面？
關於服裝與時尚，這兩個詞之間，並沒有明確的分野定義，德國服裝史家Loschek女士用了一整本書《When Clothes Become Fashion》（從服裝到時尚）來探討從不同角度定義的可能，其中她描述從商業角度來說似乎是最容易理解的「改變一瞬間」，那就是當服裝走上伸展台的那一刻，就變成了時尚。如同這個推向市場的舉動稱為「時尚週、時裝秀」（fashion week、fashion show），而不是使用「服裝秀」（clothes show）一樣；另一個推向市場的舉動，則是羅蘭巴特專書《時尚體系》拆解的「時尚雜誌」（fashion magazine），而非「服裝雜誌」。
後現代哲學家Mark C. Taylor曾如此描述時尚：「時尚的深奧，正在於其流於表面的特性」（Fashion is profound in its superficiality）。這也是時尚的有趣之處。其表面的特性，讓人只要花錢就能買到一種表面，但正是這種表面的特性，成了路上的風景，穿著成為一種表達的符號工具，也成為一種樂趣。
設計師山本耀司必深知時尚的深奧之處，他曾這樣區別衣服與時尚：「當時尚是衣服時，它是消耗品，但是當時尚成為幫助我們了解每天生活的一種形式（a form）時，它是必需品」。1946年《時代週報》在二戰正式結束後不到一年，明明知道各種資源依然缺乏，幾乎所有大城市都還是一片廢墟，卻小心翼翼提問「現在是不是能再次談時尚」的這篇文章，必定是時尚那種「即使歪七扭八、瘋狂卻啟發人心」的深奧給出的勇氣。畢竟，微笑與安慰，是千金難換的事。
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