我家吃飯喝湯的餐桌規矩，經歷過幾次變革，早些年，都是一個人一把湯匙，想喝湯的時候，就舀一口來喝，等於是吃飯配湯，飯吃完了，湯也喝過了，完食，退下。
後來，台灣因為經歷一場B型肝炎風暴，當時應該還是蔣經國執政，開始推行所謂的「公筷母匙」，避免口水交流，家人也覺得，每個人把湯匙在湯裡面攪來攪去，實在不衛生，因此改成飯後喝湯。母親會在湯碗擺一根大湯杓，吃完飯，碗空了，再舀一碗湯來收尾。
後來經歷搬家，換了餐桌，不再是有轉盤的圓桌，也因此又經歷一次變革，演變成湯碗不上桌，而是整鍋湯放在爐邊備戰，吃完飯的人，離開餐桌舀湯，或有一陣子學外國人，先喝碗湯，再吃飯，總之，飯與湯分離，成為家裡的吃食規矩。
原本，飯跟湯，和平共處，不管最後是不是在肚子裡擁抱成一團，總之，飯與湯的「乾濕分離」，好像成為父母傳遞給小孩的戰術暗號，不得搖頭，也不得違逆。萬一把湯舀進飯裡面，攪一攪，變成「飯湯」，這行為彷彿故意看錯暗號，想要趁大人沒發現的時候，隨自己喜好揮棒，根本是冒險的行為。父母親好像有這樣的觀念，認為加了湯的飯，沒有經過細嚼慢嚥，就把飯粒隨湯滑入肚子裡，對胃不好，小孩又很愛挑戰大人的神經，免不了一場延續到飯後的碎碎唸，而且屢試不爽，對，大人真的很不爽。
我是個膽小鬼，很怕惹大人生氣，頂多最後偷偷在碗底留一口飯，再偷偷把飯粒藏在湯料的空隙裡，竊取一些飯湯的口感。
然而奇妙的是，母親偶爾會煮飯湯，譬如，筍子的季節，或是放假日的午餐，或是不曉得該煮什麼的時候，那就把材料都煮成湯，然後每人找一個湯碗，類似小碗公那樣，到飯鍋添飯之後，再撈湯，用筷子將飯粒攪散，唏哩呼嚕，吃下肚。偏偏這種大鍋飯湯的場合，都沒聽過什麼斥責，全家和樂。
飯湯，一旦成為代打上場的角色，起碼都是外野深遠或直擊全壘打牆那種自由豪邁的氣勢，沒人可以阻擋。
也沒有什麼理想飯湯的固定食譜，如果是筍子的季節，就把筍子切絲，先跟蝦米香菇肉絲或再加上紅蔥頭炒過，加水煮成湯，再加入切塊的虱目魚肚或小卷或魚丸對半切，湯底最好是醬油味，起鍋之前，加一些白胡椒粉，一些芹菜珠（芹菜切碎），這樣的飯湯，氣味好極了。
也有海產類大暴走形式的飯湯，蚵仔、虱目魚肚、小卷、蝦仁、帶殼的蛤蜊，如果不是筍子的季節，就用高麗菜切絲或絲瓜切片都可以。有時候我一個人，冰箱冷凍庫只剩下一碗隔夜飯，就把豬肉、鯛魚片、任何海鮮、青菜，全部切塊或切片或切絲，煮成飯湯，夏天放涼吃，冬天趁熱吃，照樣是一餐，而且很澎湃，飯湯的失敗率幾乎是零。
有一次到台南北門篤加村採訪，那天好像是村子裡的老人共餐日，活動中心架起大鍋子，搬出快速爐，那附近有許多鹹水養殖的虱目魚，也有新鮮現剝的生蚵，加上各種海鮮，十幾個社區媽媽阿嬸們，分工洗洗切切，煮成大鍋湯，旁邊一大鍋飯，村裡的長輩們，一個人一個碗公，沒辦法出門的，就由社區志工親自送到家裡，我們這批文字攝影採訪者，吃完一碗公，再續一碗公，非常思念的味道啊！
小時候，台南東門城外的東安戲院還是兩片同映的時代，長榮路還未開通，從東門路蜿蜒通往戲院的那條小路，兩部車子會車都有點困難的寬度，戲院前方搭了遮雨棚，棚下散亂停放機車，機車陣的中間，有三間鐵皮搭起來的小攤，依稀記得，一間賣米粉羹，一間賣挫冰，一間是類似「飯桌仔」，可以吃到飯湯。經常看到好多建築工人裝扮的壯漢，坐在椅子上，或乾脆捧著碗公，圍成一圈蹲著，才一轉眼，就把整碗飯湯吃完。我沒吃過那裡的飯湯，但有聽說，那一鍋湯是類似宴客酒席包回來的菜尾湯，如果是那樣的菜色和滋味，做成飯湯，應該也不錯。
聽家裡的長輩說過，大概是戰前戰後那段時間，務農人家的婦女，會在早上十點前後，在家裡煮好整桶飯湯，提到田裡讓耕作的家人吃點心，畢竟早餐吃得早，或根本沒吃，就急著到田裡忙碌了，十點前後，大概等於小學的第二節下課，只是小學生訂鮮奶，田裡的耕作就吃飯湯，大概是那樣的用意。不過，我記憶裡的阿嬤餐桌，好像沒出現過飯湯，不曉得早年有沒有過阿嬤提著飯湯去田裡跟阿公相會的事情發生，如果真的有，那大概是老派的甜蜜浪漫吧！
後來知道日本人也有「お茶漬け」（茶泡飯）這種型式的宵夜，應酬回家的老公，滿身酒氣，可是肚子好像有點空虛，那就拜託老婆準備一碗茶泡飯，那應該也是一種小碗飯湯的概念吧！
總之，飯湯顛覆了我家嚴格的「吃飯不得泡湯」的鐵律，就好像打擊率很高的代打部隊，只要有機會上場，絕對不必拘泥於什麼戰術暗號，全力揮擊就對了。
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