一直都以為，魚丸就該長成這樣子，像菱角，肥滿且左右往上蹺的角度必須呈現完美平衡的模樣；或說是元寶，小時候看古裝劇，有錢的員外從袖子就可以掏出來的，元寶。
菜市場賣魚丸的攤子，或路邊小吃攤的魚丸湯，一概都是這種形狀的魚丸模樣，偶有圓球形狀，類似小光頭，也是勢力單薄隱在元寶或菱角魚丸大隊的身後，透出光溜溜腦袋瓜子，不敢張揚。
不管是賣米糕的、賣碗粿的、賣肉燥飯的，搭配選項的湯品主流，就是魚丸湯。湯底雖是大骨熬煮，但湯色清透，一般都是六顆魚丸，撒上芹菜珠或韮菜花，講究一點的，還有油條。
芹菜珠與韮菜花，切得細細的，彷彿池塘青色的浮萍，把魚丸和魚丸之間的水平面都填滿了。客人吩咐了，老闆才會用大湯杓舀魚丸湯入碗，再用手捏一小撮生的芹菜珠或韮菜花，撒在熱湯裡，那滋味特別好，有點生，有點熟，生熟的比例恰好，那湯的清甜就很迷人。
喜歡芹菜珠或堅持韮菜花的店家都有，我的記憶裡，小碗魚丸湯從5塊錢、10塊錢到現在普遍25塊錢一碗，但菱角或元寶狀的魚丸仍然是台南魚丸湯的主流，怎麼看，都覺得討喜，可愛，吉祥。
小時候，大約在我說話發音還處在「臭奶呆」的階段，就懂得指名要吃「翹翹的魚丸」，而母親經常料理的魚丸湯，則是加了茼蒿菜，湯底是醬油味，湯汁呈現琥珀色，魚丸搭茼蒿菜，滋味出奇好。小學一、二年級，家住光華女中後方的巷內，瓦屋頂小平房籬笆牆。某晚，母親正在廚房煮晚餐，突然停電，夜間部上課的光華女中校舍傳來尖叫聲，正在煮魚丸湯的母親也大叫一聲，原來，倒醬油的時候，醬油蓋子不翼而飛。那天的晚餐，點著蠟燭，家人一邊吃飯，一邊講鬼故事，然後不曉得誰喝湯的時候，也大叫一聲，從嘴裡吐出一個醬油瓶的蓋子。
北上唸書之後，在淡水渡船頭吃到的魚丸湯，粗壯的圓桶形狀，裡面還包了鹹鹹的肉燥，太讓人驚訝了。可是我喜歡的魚丸，像菱角或元寶那樣的魚丸，在台北幾乎未曾相遇，台北的魚丸都是小光頭造型，或好大一顆，鬆軟，或包肉餡香菇，跟台南的魚丸，不管是口感或滋味與形狀，都不同。
所以，菱角或元寶形狀的魚丸，過不了濁水溪嗎？
我在台北菜市場遍尋不著家鄉的魚丸，跟店家形容，「像菱角啊！」「像菱角的魚丸？」「對啊，像金元寶一樣！」「像金元寶的魚丸？」店家一臉疑惑，我說的，彷彿外國語言。
於是我回到台南，也站在菜市場的攤子前，好像說著什麼重要的情報似的，告訴賣魚丸的阿桑，「台北，沒有這種魚丸，像菱角或元寶一樣的魚丸……」阿桑睜大眼睛，「真的嗎？沒有這種魚丸？那有什麼魚丸？」我說，「像小光頭一樣的魚丸，或大圓桶那樣，裡面還包了肉燥。」
這幾年，只要搭高鐵轉乘接駁車回到台南，必然要先拖著行李到東門路大榕樹旁邊吃碗粿配一碗魚丸湯。父親說，古早時代，東門城往仁德方向，只要過了大榕樹，就是壟起如山丘的上坡路，大榕樹儼然是個重要路標，過了大榕樹，人煙稀少，當真是城外的城外了。
我因此在大榕樹底下，喝一碗六粒配備的菱角或元寶形狀的魚丸湯，作為回鄉的第一道味覺洗禮，彷彿跨進家門之前，大喊一聲，「轉來啦」……到了兩角翹翹的魚丸國度了。
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