走讀基隆和平島阿拉寶灣：從歷史傷痕走向未來，一座不斷自我更新的島嶼

從不起眼的部落入口，沿著斜坡往上走，首先遇到百年前的龍目井，由西班牙人開鑿，替聖薩爾瓦多城供水源、日本人接力維護，1960年代從台東花蓮遠道而來的阿美族人使用後，龍目井是至今仍滋潤著人們的永續水源。

圖為部落入口。

沿路經過的次生林，若非導覽老師特別介紹，我們不會發現刺蔥、南瓜棚架藏在沿途的畸零地中，部落婦女不浪費任何可用的土地，在此栽下瓜果菜葉，善用自然恩賜。

接著映入眼簾的是散居於山丘上的拼板屋，維持著60年前初到此地的倉促，老人坐在門口看報，眼神炯炯看了一眼這群鬧哄哄的人，導覽老師對著他說了幾句族語，提醒眾人用剛學會的阿美族語打招呼「Nga'ay ho」，老人友善地揮揮手。

散居於山丘上的舊聚落老屋，維持著60年前初到此地的倉促。

基隆原住民聚會所

1960年代，基隆遠洋漁業興盛卻缺工，有仲介業者前往花東招攬阿美族人北上謀生，基隆平地稀少山丘多，為了節省租金，阿美族人在此搭建臨時住屋，而後政府拆遷聚落，並在隔著八尺門水道相望、阿根納造船廠後方的山坡地，興建海濱國宅提供原住民購買，仍有無力負擔房價的族人散居於此。

舊聚落旁，一處原本廢棄的軍人駐所改建成的原住民聚會所，展現了學界與地方政府協商下的新契機，從地方創生的角度來看這個不起眼的聚落，層次與視野便大大不同。

山丘的至高處，是百年前的東砲台，日本人在此據高點搭建砲台防守，整個基隆港周圍有多座砲台，東砲台的視野遼闊，可惜雜草叢生，我第一次來還能見到基隆嶼，這次完全看不到。

砲台下方的彈藥庫也頗具思古幽情，一邊是百年前日本人所建，另一邊是國民政府來台後修建，如今爬滿藤蔓與榕樹氣根，頗有古墓奇兵的吳哥窟之感，適合成為基隆版文青網美打卡牆。

圖為東砲台彈藥庫，老師介紹著門簷的防水線，可以確保雨水不會流入庫房。

享受大自然的餽贈

眾人下山，回到原住民聚會所享受部落依娜精心準備的風味餐──有山有海，來自大自然的餽贈。依娜一邊自豪地介紹自己6歲來到基隆，她好喜歡基隆，就跟她台東的家鄉一樣。

她一邊對著大家與和平島公園董事總經理黃偉傑aka島主告白：「我等這一天20年了，如果阿傑可以開放『我們的冰箱』，我可以做更多好東西給你們吃。」

她指的好東西是海膽、龍蝦、魚、蟹，以及無數的貝殼。這座「冰箱」現在位於管制區內，可以採集，不得獵捕，於是我們的部落下午茶有海菜玉子燒、醃漬貝殼、沒有海膽沒有龍蝦。好想多聽聽依娜的故事，如何在基隆保持阿美族的傳統？都市原住民的文化認同如何建立？

擺盤充滿原住民美感，食物口感極為有味，吃飽喝足來到聚會所外，由阿美族頭目帶領我們射箭。基隆當然沒有山豬，為什麼在沒有山豬的地方，仍然保留著射箭的傳統？下一次要來問頭目。

右邊這盤是醬燒飛魚，口味混搭了美式與日式，覺得很基隆。

這片潮間帶，也被稱為阿美人的冰箱，這裡甚麼都有。

參加的眾人分成兩隊比賽射箭，輸贏都有禮物──就是一起喝一杯，贏的喝洛神花茶、輸的隊伍喝山苦瓜汁。

豔陽下的射箭比賽結束後，眾人回到收拾乾淨的聚會所，桌上擺著清涼的檸檬石花凍。石花菜盛產於東北角，需要經過多次曝曬、清洗，才能從深棕褪色成灰白色澤，再熬煮成凍，清涼退火，是夏季最受歡迎的點心。

暑氣稍解，另一位美麗的依娜來教我們醃辣椒，醃辣椒作法不難，難的是耐心跟記憶力，醃漬3天後，需要再灌入鹽水7~10天，才能食用。主辦單位很貼心幫大家準備了說明書跟麻繩，紙牌可標註日期。

告別聚會所之前，做菜的依娜笑盈盈地站在門口送客，每人獲贈一瓶她親手醃漬的醃蕎頭，感受到她滿滿的愛意。

依娜送給大家的伴手禮醃蕎頭。風味下午茶裡，依娜把蕎頭切一半，夾上一片山豬肉，這樣的搭配適合當前菜。

天天更新自己的阿拉寶灣

轉出聚落，往和平島公園後門走去，終於，我們要往「秘境中的秘境」前進了。

走入秘境前，有兩座小山丘交錯眼前，基隆名店「海那邊」女主人Penny以沉穩的聲音接手導覽，她以一場進入阿拉寶灣的儀式讓眾人靜心、五感全開，接收阿拉寶灣特有的山海能量。

一行人靜默前進。剎那間，山打開了，海進來了，基隆嶼就這樣映入眼簾，這是基隆嶼與和平島最近的距離。眼前迎接我們的是有如佈陣般，季節限定的樹梅冰沙，杯子上巧手編上和平島花朵植物，眾人忍不住舉杯，對著基隆嶼乾杯！

封閉了7年，最近剛整修完畢開放，這是阿拉寶灣的入口。一走進來，清涼的風迎面吹拂，周圍的鳥囀蟲鳴，讓人靜心。「阿拉寶灣」在阿美族語的意思是：容易迷失的地方。他們以此提醒族人，不要忘記自己的來處。

映入眼簾的第一座標：基隆嶼。

山與海的饋贈。

戴上安全帽、穿上反光背心，跟著導覽老師，走上阿拉寶灣生態步道。這座海灣獨有的地質景觀與風貌，讓它獲選為CNN推薦全球最美的日出景點之一，更勝一籌的是，它同時也是看夕陽的好所在。

從高處的步道往下望，海蝕平台、豆腐岩，這些不只是地理課本上的專有名詞，它是2千300萬年來，海浪與岩石不斷沖刷的結果，地景地貌並非永恆，它是持續改變中的大自然。

岩石上群聚的海蟑螂吸引了我的注意，兒時當阿拉寶灣尚未被管制時，家人常帶我們來此戲水，我最喜歡尋找貝殼螃蟹，或是在蕈狀岩中奔跑追逐海蟑螂，夏天一過，我總是曬得像顆黑炭，皮膚還會脫皮，卻樂此不疲。

海蟑螂，其實它只是長得像蟑螂，屬於岸棲甲殼類動物。

走在步道上，導覽老師不斷引導我們注意某些岩石形狀與動物神似，他頗富哲理地說：「這不是永恆的，雖然我們有生之年不一定看得到，但它會逐漸風化、侵蝕、搬運，乃至於消失眼前。」

多迷人啊，這是一期一會的相聚，下次再來，這些岩石早已不是現在這些了，它看起來差不多，可是它不斷刷新自己，在每一次的海風吹拂、漲潮退潮，一層一層地淘洗，成為一個更新的阿拉寶灣。

這些岩石一直都在這裡，一直都在改變。

多元共生的基隆，一眼看不盡

天天更新自己的阿拉寶灣，就像我這次感受到的導覽經驗。

這是我們那麼熟悉的和平島，連接著基隆，是距離台灣大島最近的一座邊陲小島，靠著75公尺的和平橋連接，這座橋，也是台灣最早的跨海大橋。400年前的大航海時期，和平島曾有西班牙、荷蘭人來此貿易傳教蓋教堂，是台灣面向世界的門戶。百年前，同屬日本帝國的琉球漁民在此聚集成村，我有位姑奶奶就曾和一位琉球船長訂婚。

二戰後，1949年隨著國民政府來台的中國大陸移民、1960年代台東的阿美族人島內移動北上當漁工，人來人往，層層疊疊的歷史，在這座小島上交會共生，它的多元包容，讓它蛻變成為一座更新鮮、更有未來感的島嶼。

我相信，下回再來，就算走一樣的路徑，我還會有新的感悟與發現，基隆的層次，就像和平島的地質景觀，一眼看不盡。

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