有一味「旗魚黑輪」，近年來頗受年輕人歡迎，據說發源於屏東東港而流行全台。
旗魚在台灣周邊海域共產4屬6種，以正旗魚科3屬5種較多，劍旗魚1屬1種。在東部多見白皮旗魚，也叫做白肉旗魚，屬正旗魚科。這種魚肉質地柔軟、油脂豐富，是日本饕客的最愛。每年到了10、11月間東北季風刮起，就是到花蓮享用旗魚的時候了。而且旗魚體型巨大，一尾重達數百公斤的白皮旗魚可以喊價上十數萬，捕獲者猶如發了一筆小財。
聽聞台東成功一帶的漁民，至今仍遵循傳統的標旗魚方法，在東北季風的強烈吹襲下，漁船於7、8級的風浪中破浪前進。鏢手必須挺立在船頭最前端，手持重達十幾公斤的鏢杆，瞄準馳騁在滔滔白浪中的旗魚射去。如果一擊成功，要將旗魚拉至船上，可得經過一番激烈的搏鬥，然後迅速返航拍賣，這情節拍出電影一定大賣座。
當然不只東岸，從日治時期的資料看，基隆、東港都是旗魚的盛產地，只是我們現在竭澤而漁又海域污染，漁獲大減罷了。
在台北廣州街接近梧州街口，也就是仁濟醫院前，有攤「東港旗魚黑輪」，標榜各大媒體報導，而且是那些專門噴口水的「名嘴」們的最愛；價格很親民，每支10元，買10送1。
旗魚黑輪的做法很簡單，即將旗魚肉絞碎後摻入各家不同的秘製配方調味，再打成糊狀，如果是加蛋，便再包入約四分之一的水煮蛋，最後下油鍋炸至表面金黃，起鍋瀝油，而仁濟院前這家則有原味、甜辣醬與日式芥末等侍候，可以淋上黑輪加味食之，怪不得大排長龍。
天婦羅或作天麩羅，日文發音てんぷら（tenpura），台灣人寫成「甜不辣」；關東煮，日語作「御田」，發音為おでん（oden），台灣寫成「黑輪」，只是這兩者雖然語源出自日本，概念其實早已相異其趣。
只是取名「黑輪」者唯台灣人看得懂，但不免顯得「粗俗」沒有高級食物的感覺。有一回，在高速公路西螺休息站見人賣這一味，但已更名為「旗魚燒」，包蛋者，呼之曰：「包蛋旗魚燒」，然後租了處顯眼的攤位，精心的包裝，頓時提昇了產品價值許多。
東港是我故鄉林邊隔壁庄，小時候還沒吃過這種食物，據說是1998年由東港華僑市場內瑞字號的店攤開始的，老闆洪瑞吉原來經營刺身生意，後來面臨轉業，乃思以旗魚漿替代傳統的雜魚去其腥味，這一巧思乃一炮而紅，出現頂港有名聲、下港有出名的旗魚黑輪了！
旗魚從清國時代即有記載，然而卻把旗魚形容得很恐怖，是一種「觸舟立沈，蓋鯨鯢之類」的大海怪，所以先民的小船乃敬而遠之；到了日本時代，沖繩漁民將「鏢刺漁法」傳入台灣，這方法台語叫「標丁挽」，丁挽是旗魚的台語，日語則為かじき（Kaziki），兩者之間好像沒有關係，作家曹銘宗、廖鴻基等研究了許久，結論從廖作《討海人》：「丁挽尖嘴如釘，勁力如挽車」。
丁挽和台灣人的食物有很緊密的關係，旗魚黑輪之外諸如旗魚鮒、旗魚米粉、旗魚麵線、旗魚湯、旗魚飯鮮魚湯等等，不過我們僅止於口腹之慾，不知何時會出現一位像海明威《老人與海》那樣寫描述老人與旗魚（馬林魚）之間動人心魄搏鬥故事來的大作家啊？
原來台南也可以吃得到東港銘記旗魚黑輪：
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